Из чего бывают стены. Современные материалы для стен. Краски на водной основе

Перевязка кирпичей

а.
б.
Цепная (двухрядная):
а - разрез,
б - фасад а.
б.
Ложковая (многорядная):
а - разрез,
б - фасад Схемы кладок

С воздушными прослойками С внутренним утеплением Кирпичные стены колодезной кладки

Из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке Из тычковых кирпичей, расположенных в одной плоскости С горизонтальными диафрагмами из цементно-песчаного раствора
Аксонометрия колодезной кладки Кирпичная стена с заполнением из легкого бетона

Вертикальный разрез Примеры конструкций цоколей

Из бетонных камней в подрезку
Облицованный каменными блоками
Кирпичный с отливом
Облицованный кирпичом Конструкции карнизов

Подшивной На выносной кобылке Кирпичный Со сборной железобетонной плитой Вертикальное сечение наружной стены с применением древесины

Типы брусчатых и рубленных стен Соединения и врезки стен

Рубка бревенчатых стен "в лапу"
Угловое соединение брусчатых стен "в обло" Угловое соединение брусчатых стен на шпонке
Сопряжение внутренней и наружной стены

Итак, дорогой читатель, очертания вашего дома уже зримо обозначились фундаментом, устроенном под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки). Возникают новые заботы и хлопоты. В первую очередь - о стенах дома. Какими по материалу, конструктивному решению, размерам они предполагаются, вы уже знаете из проекта. Но многое представляется нечетким. Итак, поговорим о стенах. Выбор материалов и конструкций стен зависит от климатических условий места, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, наличия местных строительных материалов и их технико-экономических показателей, с учетом дальности перевозки, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома.

На Руси с давних пор для строительства гражданских зданий, церквей, монастырей и других сооружений широко пользовались деревянными, каменными, а позднее и кирпичными конструкциями. Создавались прекрасные хоромы, шатровые и многоглавые церкви, красивые и своеобразные. Достаточно упомянуть выполненный из кирпича великолепный храм Василия Блаженного (правильное название - "Покровский собор, что на рву", 1555-1560 гг.). Не менее прекрасным и удивительным достижением является сооружение из дерева 22-главой церкви (1714 г.) Спаса Преображения на погосте Кижи.

Конечно, в старину, когда еще не было теплотехнических расчетов, толщина стен нередко была чрезмерно большой. Для современного малоэтажного коттеджного строительства кроме традиционных каменных, кирпичных и деревянных стеновых решений применяются более эффективные материалы и конструктивные решения: легкобетонные, керамические, облегченные, слоистые кирпичные кладки, деревянные каркасные, щитовые и другие с применением легких утеплителей. Эти конструкции позволяют значительно уменьшить вес стен, улучшить их экономические показатели, ускорить строительство.

Познакомимся с основными требованиями к стенам. Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, как и дом в целом, и выполнять две основные функции: ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер, солнце, перегрев) и несущую - выдерживать передаваемую на них нагрузку (вес) от вышележащих конструкций, оборудования, мебели.

В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние. Последние также выполняют функции перегородок.

Наружные стены должны иметь достаточные (по соответствующим нормам) теплозащитные качества: расчетное сопротивление теплопередаче (морозостойкость зимой, защита от перегрева солнцем летом), паропроницанию и воздухопроницанию, то есть должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностной режим в любое время года. В зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными (по соответствующим нормам) звукоизолирующими свойствами.

Эти и некоторые другие требования, на которые надо обратить внимание при выборе проекта и согласовании конструкций разных элементов дома, подчас противоречивы. Необходимо подобрать материалы и конструкции, удовлетворяющие по возможности всем техническим требованиям и наиболее экономичным решениям. По конструктивному решению стены можно подразделить на сплошные, состоящие из однородного материала и сплошные, состоящие из различных материалов. Первые выполняют одновременно и ограждающую, и несущую функции, а вторые - либо несущую, либо ограждающую функцию.

Рассмотрим сначала конструкции каменных стен, наиболее часто применяемые в коттеджном строительстве - из кирпича, бетона, керамики, а также из песчаника, известняка, ракушечника. В каменных малоэтажных зданиях собственный вес стен вместе с фундаментами составляет 50-70% общего веса здания, а стоимость стен - до 30% (с несложными архитектурными деталями) стоимости всего здания. Отсюда видно, как важно умело выбрать тип стен, особенно наружных.

Кирпичные стены

Их выкладывают из искусственных камней - номинальным размером 250 120 65 мм, без учета допусков 3-5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой - поперек стены - и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) - 2 мм, вертикального (между кирпичами) - 10 мм. Нередко строители применяют значительно более толстые швы, что крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный объемным весом 1700-1900 кг/м 3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес - 1800-2000 кг/м 3). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг. Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и возводится в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. С учетом толщины вертикальных швов 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более. Это зависит прежде всего от зимних расчетных температур наружного воздуха.

Размещение кирпичей в кладке стен производится с определенным чередованием ложковых и тычковых рядов, чтобы получить перевязку вертикальных швов.

Наибольшее распространение получила двухрядная (цепная и русская) и многорядная (ложковая) системы кладки. В двухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов.

В многорядной системе три - пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым. Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объем забутки снижает стоимость. Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.

Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188 мм, чтобы увязать отдельные совпадающие горизонтальные ряды и швы при кладке вместе с облицовкой из обыкновенного красного кирпича.

При кладке стены из камней с щелевидными пустотами необходимо выкладывать камни так, чтобы щели располагались параллельно стене, то есть перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стен из природного камня, которым придают правильную, более крупную, чем кирпич, форму (распиловкой или отеской), ведется по цепной системе, преимущественно для неотапливаемых зданий в районах, где этот камень является местным строительным материалом.

Кирпичи полнотелые прочны, но по своим теплозащитным качествам значительно уступают эффективным многодырчатым и трепальным, более пористым (объемный вес - 1100-1300 кг/м 3). Применяются марки кирпича 50-150; марки растворов (вяжущее вещество) от 10 (известковые) до 25 (цементные) для разных видов кладок и конструктивных элементов. Кладка ведется на тяжелых объемный вес больше 1500 кг/м 3), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или легких (шлаковых), теплых растворах. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380 мм считается нецелесообразной, ибо такие размеры кирпича, его большой объемный вес (масса) делают сплошную кладку неэкономичной. Толщина наружной стены коттеджей, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней. Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджных домах применяют более легкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегченные) системы кладки стен,а также керамические и легкобетонные камни.

Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.

Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует. В помещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.

Распространенной и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединенных между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6-1,2 м, образующими замкнутые колодцы. Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, версты соединяют горизонтальными перемычками через 3-4 ряда: тычковыми рядами, растворными диафрагмами по высоте через 0,5 м, анкерами из полосовой (1,5 20 мм) или круглой (диаметр 6-8 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).

Более индустриальными и ускоряющими работу являются системы кладки, в которых настенный утеплитель заменен менее микроскопичными термовкладчиками из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата. Ширина термовкладышей на 40-50 мм меньше расстояния между верстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором.

Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70 мм. При этом расход кирпича сокращается на 10-15%; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380 мм. Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30-40%.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плиткой утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Важное замечание, уважаемый читатель. Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм). Сечение столбов должно быть не менее 380 380 мм. При больших нагрузках (уточнить по месту) несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120 мм и 65 мм (кирпич "на ребро"). При длине таких перегородок более 1,5 м их также следует армировать через 3-5 рядов.

Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80 мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.

Для облицовки фасадов, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным. При этом отпадает надобность в покраске в течение трех-четырех лет.

Кладку наружных стен следует начинать с углов здания. С наружной версты. Для лучшего соблюдения прямолинейности стен и ровности, горизонтальности рядов кладки необходимо использовать отвес, натянутый шнур-причалку и вертикальную рейку-порядовку с разметкой на ней каждого ряда кирпича и шва по высоте.

Элементы стен

Цоколь - нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку; гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав - одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка - облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частого стен веранды, утепляющая под полное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т. д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации, с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали, пояски, промежуточные и венчающие карнизы. Выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140 270 мм, а вентиляционных - из кухонь, уборных, ванных - 140 140 мм.

Проветривание жилых комнат - через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки - горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, мы рассмотрим позднее, совместно с перекрытиями зданий.

Стены деревянные

Стены деревянные являются традиционными в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого - кирпичного - дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется "горб" нижнего - примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят "насухо" без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке. Второй - через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок - "в чашу", "в обло", "в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30 C) или 180 мм (t = -40 С), для внутренних - 100 мм, при высоте брусьев - одинаковой для наружных и внутренних стен - 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал - конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы. Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпоки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия, стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки - не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.

Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было всегда характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.

Итак, дорогой читатель, Вам теперь стали более знакомы некоторые основные положения по конструктивным решениям стен.

Теперь Вы можете профессионально вести разговоры со строителями, выбирая те или иные варианты конструкций стен, наблюдая за ходом строительства.

Конструкции наружных стен классифицируют по следующим признакам:

Статической функции стены, определяемой ее ролью в конструктивной системе здания;

Материала и технологии возведения, определяемыми строительной системой здания;

Конструктивного решения – в виде однослойной или слоистой ограждающей конструкции.

По статической функции различают (рис.4.4) несущие стены (4.3), самонесущие стены (4.4) и ненесущие стены (4.5).

Рис.4.4. Классификация наружных стен по несущей способности: а – несущие; б – самонесущие; в - ненесущие

Ненесущие стены поэтажно оперты на смежные внутренние конструкции здания (перекрытия, стены, каркас).

Несущие и самонесущие стены воспринимают наряду с вертикальными и горизонтальные нагрузки, являясь вертикальными элементами жесткости сооружений. В зданиях с ненесущими наружными стенами функции вертикальных элементов жесткости выполняют каркас, внутренние стены, диафрагмы или стволы жесткости.

Несущие и ненесущие наружные стены могут быть применены в зданиях любой этажности. Высота самонесущих стен ограничена в целях предотвращения неблагоприятных в эксплуатационном отношении взаимных смещений самонесущих и внутренних несущих конструкций, сопровождающихся местными повреждениями отделки помещений и появлением трещин. В панельных домах, например, допустимо применение самонесущих стен при высоте здания не более 4 этажей. Устойчивость самонесущих стен обеспечивают гибкие связи с внутренними конструкциями.

Несущие наружные стены применяют в зданиях различной высоты. Предельная этажность несущей стены зависит от несущей способности и деформативности ее материала, конструкции, характера взаимосвязей с внутренними конструкциями, а также от экономических соображений. Так, например, применение панельных легкобетонных стен целесообразно в домах высотой до 9 – 12 этажей, несущих кирпичных наружных стен – в зданиях средней этажности, а стен стальной решетчатой оболочковой конструкции – в 70 – 100 этажных зданиях.

По материалу различают четыре основных типа конструкций стен: бетонные, каменные, из небетонных материалов и деревянные. В соответствии со строительной системой каждый тип стены содержит несколько видов конструкций: бетонные стены – из монолитного бетона, крупных блоков или панелей; каменные стены – кирпичные или из мелких блоков, стены из каменных крупных блоков и панелей; деревянные стены – рубленые, каркасно-щитовые, щитовые и панельные.

Наружные стены могут быть однослойной или слоистой конструкции. Однослойные стены возводят из панелей, бетонных или каменных блоков, монолитного бетона, камня, кирпича, деревянных бревен или брусьев. В слоистых стенах выполнение разных функций возложено на различные материалы. Функции прочности обеспечивают бетон, камень, дерево; функции долговечности – бетон, камень, дерево или листовой материал (алюминиевые сплавы, эмалированная сталь, асбестоцемент или др.); функции теплоизоляции – эффективные утеплители (минераловатные плиты, фибролит, пенополистирол и др.); функции пароизоляции – рулонные материалы (прокладочный рубероид, фольга и др.), плотный бетон или мастики; декоративные функции – различные облицовочные материалы. В число слоев такой ограждающей конструкции может быть включена воздушная прослойка. Замкнутая – для повышения ее сопротивления теплопередаче, вентилируемая – для защиты помещения от радиационного перегрева либо для уменьшения деформаций наружного облицовочного слоя стены.

Изучите и проанализируйте вышеизложенный материал и ответьте на предложенный вопрос.

Нет единого строительного материала для стен, который был бы универсальным. При его подборе учитывают множество факторов: это и надежность, и характеристики грунта, и погодные условия, ценовой диапазон и многое другое. В настоящее время выбор строительных материалов весьма обширен. Чтобы дом был крепким и долговечным, надо учитывать не только достоинства сырья, из которого планируется постройка, но и его недостатки.

Строительные материалы для стен

Хороший дом - крепкий дом. Таким он будет, если правильно выбран строительный материал для его стен.

Стена - это:

строительная конструкция, огораживающая или отделяющая некоторую часть территории;
боковая часть сооружения.

Стены в доме можно разделить на несколько групп в зависимости от нагрузки. Среди них выделяют несущие, самонесущие, не несущие, навесные и ограждающие. Все это показано на схеме.

Возведение стен дома требует выбора определенного стройматериала. Каждый из них обладает индивидуальными свойствами, имеет свои сильные и слабые стороны. В зависимости от этого он находит применение в строительстве стен. Использование различных материалов для стен можно посмотреть на видео.

Выделяют следующие основные стеновые материалы:

кирпич;
древесину;
керамические блоки;
бетон;
газобетон;
пенобетон;
шлакоблоки;
сип панели;
металлоконструкции.

Все эти современные материалы широко используются в индивидуальном строительстве.

Стены из кирпича

Кирпич - традиционный строительный материал, представляющий собой искусственный камень. Он имеет свои положительные и отрицательные качества: теплоемкий, обладает большой несущей способностью, но имеет относительно высокую цену.

Виды кирпича:

Саманный - изготовлен из глины и соломы, вместо которой иногда используется древесная стружка, мякина или конский навоз. Применяется в странах Азии. В России встречается в сельской местности.
Керамический - изготавливается из обожженной глины. Качественный кирпич должен издавать звонкий звук и иметь равномерный красноватый цвет. Недопустимы сквозные трещины длиной более 4см, такой кирпич следует выбирать по прочности и морозостойкости. Буквой «М» обозначается марка прочности. Цифры указывают на допустимую сжимаемую нагрузку в кг/см 2 . Класс морозостойкости обозначается английской буквой F, цифры свидетельствуют о циклах замораживания.
Силикатный - делается из песка и извести под воздействием пара при температуре 170 - 200 0 С. На строительство стен можно выбрать кирпич различных цветовых оттенков и толщины.
Гиперпрессованный - строительный материал, изготовленный под высоким давлением без применения обжига. В небольшое количество цемента с водой добавляются мелкоизвестняковые породы, бой от производства керамического кирпича, различные отходы от добычи и распила облицовочного камня, мелкий щебень, мрамор и доломит. Материал максимально близок к натуральному камню.

Плюсы и минусы кирпичного строительства

Виды кирпича	Преимущества	Недостатки
Саманный	Низкая стоимость	Низкая влаго- и морозостойкость
	Хорошая звукоизоляция и тепловая инерция	Стены долго сохнут и набирают прочность
Керамический	Устойчивость ко всем климатическим условиям	Высокая цена
	Низкое влагопоглощение	Возможность появления высолов
Силикатный	Хорошая звукоизоляция	Высокая теплопроводимость
	Высокая прочность и морозостойкость	Высокое влагопоглощение
Гиперпрессованный	Устойчив к агрессивным средам и климатическим воздействиям	Высокая цена
	Идеальная геометрическая форма	Требует тщательной сушки перед кладкой

Стены из пеноблоков

В состав пеноблока входит песок, цемент, пенообразователь. Его используют для возведения несущих стен и межкомнатных перегородок. Преимущества пеноблока, как строительного материала:

экологически безопасный;
отлично сохраняет тепло;
имеет способность «дышать» - выпускать водяной пар наружу;
отличная огнестойкость - сопротивление открытому огню на протяжении 8 часов;
хорошая влаго- и морозостойкость;
отличная звукоизоляция;
значительно сокращает общее время строительства;

При всех своих значительных достоинствах пеноблоки имеют свои минусы. Они являются низкопрочным материалом: стена может треснуть, если ее перегрузить. Попавшая внутрь вода при низких температурах будет разрушать пеноблок. Этого можно избежать, если поверхность оштукатурить или обработать специальным раствором. Не все типы отделки подойдут для облицовки стен из пеноблоков.

Керамические блоки

Керамический блок или поризованная керамика - это материал, выполненный путем обжига глиняных блоков специальной формы. Существует 3 основных типоразмера данного сырья:

№	Размеры	Объем
1	219х250х380 мм	10,7 НФ*
2	219х250х440 мм	12,4 НФ
3	219х250х510 мм	14,3 НФ

*НФ - нормальная форма, показатель количества кирпичей данного объема блока.

Материал экологически безопасный и долговечный, как любая керамика.

Газобетонные блоки в строительстве стен

Газобетон - легкий ячеистый материал, получаемый из смеси:

извести;
цемента;
мелкозернистого кварцевого песка;
воды;
газообразующих реагентов - чаще всего используется алюминиевая пудра.

Ускорение процесса отвердения происходит в автоклавных установках.

Сравнение газосиликата и пенобетона - строительных материалов для стен, выгодно подчеркивает преимущество первого.

Газобетон - относительно недорогой материал, является негорючим, экологически чистым и долговечным. Из него изготавливают специальные блоки.

Современные строительные технологии позволяют использовать разные материалы для стен одновременно. Газосиликатные блоки можно совместить с кирпичом. Это обеспечит высокую теплопроводность стен.

Если у человека недостаточно финансов для индивидуального строительства, то уместным будет самостоятельное изготовление стенового материала.

Кирпич или газоблок

Кирпич - искусственный камень с габаритами 250х120х65 мм. Его производят обжигом глины. Газобетонный блок - искусственно созданный камень размерами 600х400х250 мм.

Сравнение кирпича и газоблока

Стена, построенная из газоблока, в 3 раза легче кирпичной. Значит, каркас потребует меньше арматуры. Учитывая способность строительного материала для стен дома передавать тепло, толщина кирпичной кладки должна быть больше. По морозостойкости - способности материала сохранять прочность, кирпич превосходит: он долговечнее.

Газобетонные блоки применяют в строительстве стен домов высотой не более 14 м. Не рекомендуется возводить несущие конструкции из них. Особенностью газобетонных блоков является их высокая геометрическая точность. Это позволяет производить менее затратную кладку на клей. Она выполняется быстрее в сравнении с цементной.

Строить стены следует в сухую, ясную погоду. Из ячеистого бетона запрещено возводить мокрые помещения: сауны, бани, прачечные. Стены для них делают только из кирпича.

Газобетонные блоки через время после возведения могут немного уменьшиться в размерах, что приведет к появлению трещин в стене. У кирпича этого не наблюдается.

Инструментальной обработке газоблоки поддаются легче. Нарезка и шлифовка газобетона может осуществляться непосредственно на участке строительства стандартными ручными пилами. Но надежность кирпича при монтаже дверных и оконных проемов гораздо выше. Огнестойкость у кирпича и у газоблока примерно одинаковая.

Блоки из ячеистого бетона - самый дешевый материал. Но строительство стен требует соблюдения особой технологии. Услуги рабочих на такую кладку выше, чем у строителей, работающих с кирпичом. Однако стены из кирпича теплее и прочнее.

Деревянное строительство

В качестве строительного материала используется несколько видов древесины: сосна, ель, лиственница, кедр, дуб, липа. Выбирать следует по свойствам дерева и финансовым средствам.

Преимущество деревянных стен заключается, прежде всего, в экологичности. Дерево является природным кондиционером. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно. Воздух в помещении обновляется до 30% в течение суток, поэтому в нем легко дышится.

При прогревании в стенах не образуются трещины, чего не скажешь о кирпичном доме. Деревянные конструкции - самые устойчивые к землетрясениям, не требуют дополнительного утепления.

По теплопроводимости бревно диаметром 20 см заменяет кирпичную кладку толщиной в 1 м. Это значительно снижает финансовые затраты для дома и уменьшает вес строения, что экономно для глубины и ширины фундамента. Его цена иногда составляет 1/3 от всей стоимости дома. Строят деревянные стены очень быстро в любое время года.

Главным существенным недостатком дерева, как материала для строительства стен, является высокая пожароопасность. К минусам также относится подверженность гниению, повреждение грибком и жучками-древоточниками. Дерево быстро разрушается под воздействием атмосферы: солнечных лучей и влаги.

Все эти недостатки легко устраняются специально разработанными химическими средствами. Они наносятся на стены и продлевают срок службы деревянного дома.

Клееный брус

Клееный брус — ведущий материал в деревянном строительстве

Клееный брус является одним из ведущих материалов в деревянном строительстве. Он собирается из отдельных обработанных антисептическими и противопожарными средствами высушенных досок соответствующих размеров. Затем происходит склейка специальными составами под высоким давлением. Делается это для того, чтобы предотвратить растрескивание и кручение бруса при усыхании.

Брус содержит специальную пазо-гребневую систему, которая позволяет собирать стены максимально быстро. Как и многие строительные материалы для стен, экологически безопасен. Клееный брус относится к группе горючих материалов. При наличии защитной обработки он относительно долговечный.

Сравнение строительных материалов

Сравнение материалов для стен по основным показателям

	Газобетон		Дерево	Кирпич
Теплопроводность	0,12	0,16	0,18	0,56
Прочность	25	100	50	150
Огнестойкость	1200	1500	300	1500
Коэффициент усадки	2	0,01	10	0,01

Теплопроводность - способность материала пропускать через себя тепло - у кирпича в 3 раза больше, чем у керамического и газобетонного блока. Исходя из расчетной стоимости, можно сделать вывод, что более дешевый материал - это керамический блок. Чтобы добиться правильной теплопроводности стены, достаточно утеплить стену специальным материалом.

Прочность газобетона и дерева минимальна по сравнению с другими видами. Это говорит о том, что строить дома более 2 этажей из этих материалов не следует. Прочность керамического блока и кирпича позволяет возводить здания практически любой высоты.

Коэффициент усадки выражается в процентах. Самый большой он у дерева. Это значит, что через год после завершения строительства высота стены станет меньше на 10%. Сравнительно небольшой коэффициент усадки у газобетона. Его незначительная прочность может вызвать образование трещин. Остальные материалы по этому показателю можно не учитывать.

Газобетон - самый дешевый строительный материал. Он широко используется в индивидуальном строительстве.

Выбор в пользу того или иного стенового материала складывается на основе индивидуальных оценочных выводов и анализа особенностей окружающей среды.

По восприятию нагрузок подразделяются на:

несущие
ненесущие.

В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:

деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных
керамических и силикатных кирпичей н блоков
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.

По конструктивному решению стены бывают:

рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
монолитные из бетона и грунта,
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.

ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ СТЕНЫ?

При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал - цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на апрель 01г., к лету вырастут).

При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.
1. "Правило однородности" - все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
3. Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

КИРПИЧ.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых - вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - летом за ними прохладно в любую жару, зимой - тепло долгое время даже после отключения отопления.

Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению - через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье - 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут " 17 кв. м - 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть"

Вывод.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Достоинства.
Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых - вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - летом за ними прохладно в любую жару, зимой - тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недостатки.
Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению - через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть". На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Вывод.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

ПРОСТОЙ БРУС.
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть", причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 - 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен - сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПРОСТОЕ И ЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВН.
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Вывод.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

Достоинства.
Каркасные стены с "двойной" теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать "осадки". При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка - основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах - не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он "не дышит" - не пропускает пары воды.

Вывод.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха - 20 0С она должна быть не менее 10 см, при - 300С - не менее 12 см, при - 400С - около 14- 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в "чашку"). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном - на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо" без пакли. После окончания рубки стены должны "выстояться" в собранном виде (за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - через 1-1,5 года - после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один - с нижней стороны, второй - с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца - не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу"). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в "чашку" или в "лапу". При рубке в "чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в "лапу" более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.
Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание - вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более "теплыми", а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной - это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., "на ребро" и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Каркасные стены считаются наиболее легким вариантом для строительства дачного дома, так как при относительно малых затратах древесины они могут быть не менее теплыми и малозвукопроводными, чем срубленные бревенчатые стены.

Каркас, как правило, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, а также таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются дверные и оконные рамы.

После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20 мм. Вместо них можно использовать другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы, например асбестоцементные плиты.

Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают раствором гипса или законопачивают паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.

Для того чтобы между слоями досок не проникал влажный воздух, с внутренней стороны стены под обшивку укладывают изоляционный слой из рубероида, который перед применением смешивают с известью. Она надежно предохранит ваш домик от грызунов.

Кроме извести, в качестве засыпки можно использовать шлак, пемзу, опилки, мох, торф, подсолнечную лузгу, солому. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводимость. Перед применением его необходимо тщательно просушить и антисептировать. И только после такой обработки перемешать, уложить слоями и утрамбовать.

Но несмотря на то что сухие засыпки обладают рядом преимуществ (относительная дешевизна, доступность, защита от грызунов), они характеризуются одним недостатком, а именно - дают осадку дома с последующим образованием нежелательных пустот, которые никак нельзя отнести к достоинствам. Чтобы предотвратить это, необходимо приподнять стены на 300 мм выше потолочных балок и забить засыпкой; постепенно оседая, она заполнит пустоты. Под окнами лучше использовать плитные материалы, а если такой возможности нет, то в этом случае мы рекомендуем вам устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

В силу того что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и, как мы уже отмечали, дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс (на 80 % опилок берут 5 % гипса).

Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Многие строители допускают ошибку, используя при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок.

Самым эффективным теплоизолирующим материалом являются плиты, сделанные из органических материалов, размером 50x50, толщиной от 5 до 15 см. Для их изготовления берут 4 части глиняного теста, 0,3 части негашеной извести, 2 части воды. За неимением извести можно воспользоваться цементом (0,3 части на 2 части воды). Все составляющие компоненты смешиваются; если они в сухом виде, то обязательно смачиваются водой. Все еще раз тщательно перемешивается до однородного состояния, закладывается в формы, трамбуется и сушится под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от вяжущего вещества. Если вы применяли гипс или известь, то время сушки будет ограничено двумя-тремя неделями, а если глину, то придется подождать три-четыре недели.

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке.

При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств - теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.

Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.

КАРКАСНЫЕ.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.

ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.

Наружные стены частного дома должны быть:

Прочными и долговечными
Теплыми и энергосберегающими
Тихими
Безвредными для человека
Красивыми

Какие стены дома прочнее

На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену .

Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал стены.

Малоэтажные частные дома обладают сравнительно небольшим весом. Стеновые материалы, как правило, имеют довольно большой запас прочности на сжатие, что позволяет им выдерживать вертикальные нагрузки частного дома даже при .

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты действуют в результате, например, бокового давления ветра на дом или давления грунта на стену подвала, из-за опирания перекрытия на край стены, из-за отклонения стен от вертикали и других причин. Эти силы стремятся сместить стену или часть стены с занимаемого положения.

Общее правило для стен — чем тоньше стена, тем хуже она выдерживает боковые нагрузки и поворачивающие моменты. Если стена не выдерживает указанные нагрузки, то она гнется, трескается или даже ломается.

Именно малый запас устойчивости к смещению является слабым местом в обеспечении прочности стен частного дома. Величина прочности на сжатие большинства стеновых материалов позволяет сделать для частного дома достаточно тонкую стену, но необходимость, обеспечить устойчивость стен к смещению, часто заставляет конструкторов увеличивать толщину стен .

На устойчивость стен к боковым нагрузкам значительное влияние оказывает конструкция стен и дома в целом. Например, армирование кладки, устройство на стенах монолитного пояса в уровне перекрытий, прочные связи наружных и внутренних стен между собой, а также с перекрытиями и фундаментом, создают силовой каркас здания, который скрепляет стены и противостоит смещающим деформациям стен.

Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность частного дома при разумных затратах на строительство, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию стен, а также конструкцию силового каркаса дома, Этот выбор надежнее всего поручить специалистам — проектировщикам.

В продаже имеются проекты частных домов со стенами из кладочных материалов с толщиной кладки всего 180 — 250 мм. . Толщина может составлять 100 — 200 мм .

Стены дома теплые и энергосберегающие — в чем разница?

Для того, чтобы человек в доме ощущал тепловой комфорт, необходимо выполнить три условия:

Первое условие — температура воздуха в помещении должна быть около +22 о С . Для выполнения этого условия в доме достаточно установить котел или печь необходимой мощности и топить их.

Температура поверхности наружных стен в доме бывает всегда ниже, чем температура воздуха в помещении. Согласно требований санитарно -гигиенических правил, разница температур воздуха и поверхности наружной стены в доме должна быть не более 4 о С — это второе условие.

При указанной разности температур, поверхность наружной стены в доме будет достаточно теплой (+18 о С ). От стены не будет «веять холодом», на поверхности стены не появится конденсат или иней.

В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более d t<4 о C. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха t н =-26 о С и ниже.

Для выполнения второго условия, наружная стена дома должна обладать определенными теплотехническими свойствами. Сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть выше расчетной величины, м 2 * о С/Вт . Например, для района г.Сочи эта величина должна быть более 0,66, для г.Москва — 1,38, а для Якутска не менее — 2,13.

Например, наружная стена из автоклавного газобетона (газосиликата) будет теплой и обеспечит тепловой комфорт в доме , при толщине в г.Сочи — 90 мм , в г.Москва — 210 мм ., а в Якутске — 300 мм .

Третье условие — ограждающие конструкции дома должны иметь . Если «одежды» дома будут продуваться ветром, то тепла не будет, какой бы толстой ни была теплоизоляция. Это знает каждый из собственного опыта.

Наружные стены с указанными выше параметрами будут теплыми и обеспечат тепловой комфорт в доме, но они не будут энергосберегающими. Тепловые потери через стены будут значительно превышать действующие в России строительные нормативы.

Для того, чтобы соответствовать нормативам энергосбережения, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть в разы выше . Например, для района г.Сочи — не менее 1,74 м 2 * о С/Вт , для г.Москва — 3,13 м 2 * о С/Вт , и для Якутска — 5,04 м 2 * о С/Вт.

Толщина энергосберегающих стен из автоклавного газобетона (газосиликата) также будет больше: для района г.Сочи — 270 мм ., для Московского региона — 510 мм. для Якутии — 730 мм.

Газобетон (газосиликат) — самый теплый материал для кладки стен. Толщина энергосберегающих стен из более теплопроводных материалов (кирпича, бетонных блоков) должна быть еще больше. (На рисунке выше указано сопротивление теплопередаче кладки кирпичной стены толщиной 2,5 кирпича(640 мм. ) = 0,79 и в один кирпич (250 мм ) = 0,31 м2* о С/Вт . Сравните с приведенными в примерах величинами и оцените, в каких регионах обеспечат тепловой комфорт такие стены?)

Деревянные стены из бруса или бревна также не отвечают требованиям энергосбережения.

Следует заметить, что выполнять требования строительных правил к сопротивлению теплопередаче стен и других ограждающих конструкций дома для частного застройщика не обязательно.

Владельцу дома важнее сократить общие расходы на отопление.

Бывает выгодно поступиться энергосберегающими свойствами стен, но увеличить теплосберегающие параметры перекрытий, окон, систем вентиляции для того, чтобы уложиться в нормы расхода энергии на отопление.

Потери тепла через стены составляют только 20 — 30% от общих теплопотерь в доме.

Не надо забывать про еще одно условие энергосберегающего дома. Дом должен иметь минимальную — стен, перекрытий, окон.

Какие лучше сделать стены — однослойные или двухслойные

Из приведенных выше данных видно, что стеновые материалы позволяют построить прочные, тонкие и достаточно дешевые стены частного дома. Но такие стены не будут обеспечивать тепловой комфорт в доме или обладать требуемыми энергосберегающими свойствами.

Технологии строительства стен частного дома развиваются по двум основным направлениям:

Сравнительно тонкие и прочные стены утепляют высоко эффективным утеплителем. Стена состоит из двух слоев — несущего слоя, который воспринимает механические нагрузки, и слоя утеплителя.
Для устройства однослойных стен применяют материалы, которые сочетают в себе достаточно высокое сопротивление, как к механическим воздействиям, так и к теплопередаче . Популярностью пользуется строительство однослойных стен из ячеистых бетонов (автоклавных газобетона, газосиликата) или поризованной керамики.

Следует заметить, что стеновые материалы для однослойных стен имеют посредственные, как механические, так и теплотехнические свойства . Приходится их улучшать различными конструктивными ухищрениями.

Применяют и комбинацию этих двух технологий, когда стены из ячеистых и поризованных материалов дополнительно утепляют слоем высоко эффективного утеплителя. Такое совмещение позволяет сделать кладку стены и слой утеплителя небольшой толщины . Это бывает выгодно из конструктивных соображений, особенно при строительстве дома в холодном климате.

Однослойные стены частного дома

Еще не так давно практически все частные дома строились с однослойными стенами. Толщину стен дома выбирали из условий обеспечения теплового комфорта и мало думали об энергосбережении.

В настоящее время для устройства однослойных стен применяют материалы с достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, чтобы дом получился энергосберегающим .

Из чего лучше сделать однослойную стену дома.

Все материалы для однослойных стен имеют пористую структуру и маленькую плотность 300 — 600 кг/м 3 . С уменьшением плотности улучшаются теплосберегающие свойства, но механическая прочность материалов снижается.

Существует несколько видов ячеистого бетона, которые различаются способом создания пор (ячеек). Лучшими свойствами для строительства однослойных наружных стен дома обладает плотностью (марки) 300-500 кг/м 3 .

Блоки из газобетона могут иметь точные размеры, что позволяет класть их на клей с толщиной шва 2 мм. Торцы блоков часто имеют профиль паз — гребень и стыкуются без раствора в вертикальном шве.

Газобетон имеет открытую пористую структуру и поэтому хорошо впитывает влагу, но также легко и расстается с ней.

Поризованная керамика изготавливается из сырья и способом, который похож на производство обычного керамического кирпича. Отличие в том, что в массу на основе глины добавляют компоненты, которые при обжиге образуют поры.

Из поризованной керамики изготавливают пустотелые блоки. Пустотность еще больше повышает теплосберегающие свойства стен из блоков.

Толщина кладки однослойных стен из блоков поризованной керамики 38 — 50 см. Кладку блоков из поризованной керамики ведут на специальный теплосберегающий раствор с толщиной шва 10 -15 мм.

Наружной отделкой однослойных стен, как правило, служит . На стены можно наклеивать облицовочные плиты из природного камня или искусственные изделия. Отделку способом вентилируемый фасад (облицовку по обрешетке) применяют очень редко.

Штукатурку стен из поризованной керамики или керамзитобетона снаружи выполняют традиционным штукатурным составом толщиной около 2 см. Кроме штукатурки, можно выполнить и другими способами (см. ссылку).

Изнутри стены штукатурят или .

Дом с однослойными стенами строить быстрее. В новом доме с однослойными стенами можно начинать жить не дожидаясь отделки фасада. Эту работу можно оставить на потом.

Стены с утеплителем — двухслойные и трехслойные

Для устройства стены с утеплением можно применять практически любой кладочный материал — керамический и силикатный кирпич, блоки из ячеистых и легких бетонов, а также из поризованной керамики.

Несущий слой двухслойной стены можно также сделать из монолитного бетона или из дерева — бруса, бревна. Выбор материала намного более разнообразен, по сравнению с однослойными стенами.

Для устройства стен с утеплением применяют материалы с более высокой механической прочностью и плотностью , чем для однослойных стен. Это обстоятельство и позволяет уменьшать толщину кладки двухслойных стен.

Толщина кладки стен от 180 мм. — зависит от свойств используемых материалов, от конструкции стен и коробки дома.

Кладку стен чаще всего ведут на обычный кладочный раствор, заполняя раствором горизонтальные и вертикальные швы. Работа более простая, не требующая от каменщиков особой квалификации.

Механическая прочность материала стен, как правило, достаточна для без проблемного крепления к стенам различных конструкций.

Теплоизоляционные свойства стены зависят в основном от теплопроводности и толщины слоя утеплителя.

Слой теплоизоляции размещают снаружи (двухслойная стена ) или внутри стены, ближе к наружной поверхности (трехслойная стена) .

В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты из минеральной ваты или полимеров — пенопласта, экструдированного пенополистирола. Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя они и имеют ряд преимуществ.

Плиты из минеральной ваты для утепления стен должны быть плотностью не менее 60-80 кг/м 3 . Если для отделки фасада используется , то применяют минераловатные плиты плотностью 125-180 кг/м 3 или плиты из экструдированного пенополистирола.

Утеплитель из минеральной ваты штукатурят паропроницаемым составом — минеральной или силикатной штукатуркой.

Утепление фасада минеральной ватой обычно обходится дороже и с ней труднее работать. Но слой утеплителя из ваты позволяет выходить влаге из стены наружу.

Сплошной слой теплоизоляции снаружи позволяет перекрыть все мостики холода в двухслойных стенах без применения специальных конструктивных ухищрений, которые приходится делать в однослойных стенах.

Общая толщина двухслойных стен (со штукатуркой от 35 см. ) обычно получается меньше , чем у однослойной стены.

Ширина стен фундамента (цоколя) также меньше, что позволяет экономить на их возведении . Это преимущество не относится к трехслойным стенам. Ширина трехслойных стен и их фундаментов обычно не меньше, чем у однослойных.

Наружную отделку двухслойных стен выполняют тонкослойной штукатуркой по утеплителю . Плиты утеплителя, лучше всего из экструдированного пенополистирола, приклеивают к стене. Толщину слоя утеплителя не рекомендуется делать более 150 мм. На утеплитель наносят слой штукатурки толщиной 5-7 мм.

Поверхность стены с тонкослойной штукатуркой более чувствительна к точечным механическим воздействиям , чем у однослойной стены с традиционной штукатуркой.

Для двухслойных стен часто используют вентилируемую облицовку на каркасе . В вентилируемом фасаде плиты утеплителя из минеральной ваты размещают между стойками каркаса. На каркас монтируют облицовку из винилового или цокольного сайдинга, деревянных материалов, или различных плит.

Крепление утеплителя к стенам, устройство вентилируемого фасада — все эти работы состоят из многих этапов и операций, требуют умения, аккуратности и ответственности от исполнителей. Для работ используются разнообразные материалы.

При устройстве двухслойных стен велик риск, что что-то работники сделают не так.

В трехслойных стенах слой высоко эффективного утеплителя размещают внутри кладки или монолита стены. К трехслойным относят также стены с облицовкой слоя утеплителя кирпичом или другими кладочными материалами.

Для устройства трехслойных стен также применяют однорядную кладку из (теплостен, кремнегранит, полиблок). Теплоблоки имеют три скрепленных между собой слоя бетон-утеплитель-бетон.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

Продолжение на следующей странице 2: