Конструкция деревянных окон со стеклопакетами. Как сделать деревянное окно - основные этапы. Конструкции профилей окон из древесины

Задумал я поменять на веранде, в деревенском доме окна. Хотелось, чтобы окна были деревянными и тёплыми - пластиком «засорять» дачу не хочется. А деревянный стеклопакет стоит не дёшево, если не сказать дорого. Инструменты есть, руки тоже вроде на месте, замерил и заказал сами стеклопакеты, однокамерные, без рам, толщиной 30 мм. На всю веранду, это 7 окон, размером 1.3 м - ширина х 1.4 м - высота, получилось 13000 рублей. И приступил к изготовлению деревянных рам.
Что мне понадобилось для одного окна

1. Доска сухая, обрезная, строганная - 100 мм х 20 мм х 3000 мм (120 руб./ шт.) - 8 шт.
2. Брусок сухой, обрезной, строганный - 45 мм х 30 мм х 2000 мм (58 руб./ шт.) - 4 шт.
3. Клей, пропитка для дерева, саморезы - примерно 50 руб.
4. Штапик - 35 мм х 14 мм х 3000 м (125 руб./ шт.) - 2 шт.
5. Стеклопакет - (с доставкой) - 2000 руб.
ИТОГО: 3492 руб.
Изготовление оконного бруса
Две доски 100 мм х 20 мм распилил пополам - у меня получилось 4 доски по полтора метра.

Доска 45 мм х 30 мм пока «отдыхает».

Берём 2 трёхметровые доски 100 мм х 20 мм и отмечаем каждые 100 мм...

Угольничком чертим по меткам.

Распиливаем на квадратики 100 мм х 100 мм - я это делал торцовкой.

На сегментах отмечаем по 20 мм с каждого края четыре метки.

Просверливаем 4-х миллиметровым сверлом насквозь.

А далее, приклеиваем сегменты, ВНИМАНИЕ !!! волокнами поперёк!!! к полутораметровым четырём доскам.

И притягиваем 32 саморезами по дереву.

Затем просверливаем четырёхмиллиметровым сверлом таким образом, насквозь. От края 20 мм.

Сажаем на клей (с противоположной стороны от сегментов) доску 30 мм х 45 мм (которая отдыхала)

Переворачиваем и притягиваем 65 - ми саморезами по дереву.

У нас получилось четыре таких заготовки.

Покрываем заготовки пропиткой - я использовал биотекс, на 2 слоя.

Отмечаем нужную длину и запиливаем края под 45 градусов.


Я использовал торцовку.

Сборка рамы

Соединяем наши заготовки и просверливаем отверстия под углом насквозь 18 - ти миллиметровым сверлом.

Соединения наших заготовок и 18 - ти миллиметровые нагеля, тщательно промазываем профессиональным клеем пва (бытовой не годится). И загоняем нагеля насквозь.

Отпиливаем лишние нагеля. И соединяем ещё три угла...

У нас получилась такая рама.

Вставляем в неё заранее приготовленный стеклопакет.

Подгоняем в размер штапик и притягиваем им стеклопакет. Кстати, штапик я тоже заранее, на 2 раза покрыл биотексом.

Ну а вот установленные окна. Зиму уже пережили - полёт отличный.


А это те окна, которые стояли до стеклопакетов.

А это рама открывается. Сей час расскажу как я её сделал.

Изготовление открывающейся створки

Как сделать раму под оконный проём, мы увидели выше - теперь, как её превратить в полноценное, открывающееся окно. Берём раму, и в верхней и нежней четвертях, точно посередине, делаем пропилы 40 мм шириной, на глубину четверти и удаляем эти сегменты.


Замеряем получившуюся высоту, на заранее заготовленной, сухой досочке 100 мм х 40 мм, делаем соответствующую длине меточку,


отпиливаем доску необходимого размера

и устанавливаем на место, предварительно промазав места соединения клеем. Так же, я сверху и снизу сделал по два отверстия через раму прямо в сороковку и загнал туда на клей 18-е нагеля.

Брусок 30 мм х 45 мм мы ещё не забыли - на рамах выше, мы делали из него четверти. Тут этот брус будет выполнять ту же функцию - отпилите его согласно необходимой длине и приклейте с обоих боков сороковки - я промазал клеем и стянул струбцинами, через пару часов уже не оторвать.

Устанавливаем глухую часть стеклопакета,

и притягиваем стеклопакет штапиком.

Ну вот, рама у нас есть, глухая часть окна сделана, проём под открывающуюся створку то же - осталось сделать ту часть деревянного стеклопакета, которая будет открываться, и закрываться)

На следующей картинке я показал размеры деревянного профиля, который я использовал при изготовлении открывающейся створки. Такие выпилы я сделал с помощью циркулярной пилы, у которой регулируется высота пилящего диска.
На рисунке:
О - это наша рама
1 - профиль открывающейся створки, в которую будет вставляться стеклопакет
2 - профиль открывающейся створки, который будет выполнять функцию штапика, а так же, будет закрывать щель, между створкой и рамой.

Для того, чтобы сделать рамку для стеклопакета из профиля №1, замеряем оконный проём и вычитаем из высоты и ширины по 8 мм - это для того, чтобы наша будущая, открывающаяся створка «имела свободу действий»)))

Запиливаем профиль №1, на 4 части необходимой длины под 45 градусов - стыковать будем так же как и рамы.

Засверливаем 18 - м сверлом - по 2 отверстия на стык, тщательно промазываем места соединения, а так же нагеля и отверстия профессиональным клеем пва. А следующую операцию нужно делать сразу, пока клей ещё не схватился.

Разводим клей пва и опилки, наносим на то место, где стеклопакет будет прилегать к створке, а так же между пакетом и створкой, тоже следует нанести клей с опилками. Установил временный штапик с 4 сторон. Затем я внедрил створку в оконный проём, со всех сторон подклинил клинышками, и оставил всё это на 2 дня...

Через 2 дня, достал створку из проёма, и на такие, как на рисунке 4 петли, зафиксировал на раме. Так же на клей пва при помощи струбцин приклеил профиль №2, предварительно запилив его необходимой длины под 45 градусов.

А это я клею на створку профиль №2.

Фурнитуру на окно можно установить хоть врезную, хоть накладную. Мне посчастливилось демонтировать с окон старинную фурнитуру 19 века - чугунную, отреставрировать и установить на эту створку - на фото выше она видна. Створка получилась монолитная, хоть и тяжёлая - сухое дерево хорошо склеилось.

Изготовление деревянных окон со стеклопакетами своими руками – процесс трудоемкий и требует массу сил и времени. Однако результат порадует. Во-первых, такие окна прекрасно сохраняют тепло в помещении. Во-вторых, деревянная основа пропускает воздух, как говорится «дышит». В-третьих, дерево обладает высокими показателями звукоизоляции, в сочетании с качественным стеклопакетом позволит достичь практически полной изоляции от шумов в любых условиях. В-четвертых, экологически чистый материал полностью безопасен. Видео:

Как сделать стеклопакет своими руками

Стеклопакет приобрел небывалую популярность в последние годы связи со своими техническими особенностями. Что необходимо для самостоятельного производства стеклопакета?

• Двусторонняя монтажная лента (1-2 мм толщиной);
• герметик или пластилин;
• отвердитель;
• катализатор;
• очиститель.

Для скрепления стекла используется специальный связующий компонент на основе стирола, который можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобиться метилэтилкетон пероксид в растворе диметилфталата 36 процентов, этот элемент играет роль отвердителя, а также очиститель и тонер (краска синтетического происхождения).

Объем связующего компонента рассчитывают в зависимости от таких факторов, как толщина монтажной ленты и габаритов стекла: на ленту толщиной в 1 мм и 1 кв.м. стекла потребуется литр композита.

Совет! Приготовление раствора рекомендуется производить в емкости со шкалой – это упрощает замер составляющих.

В чистой посуде из пластика смешиваем компоненты, затем добавляется отвердитель. Расчет дозировки производится с учетом температуры, чем выше, тем больше процент (от 1% при + 24 градусах до 2% при 12 градусах).

Если вы желаете окрасить стекло в какой-либо цвет, например, создать эффект тонировки, то в раствор добавляется краска-тонер, дозировка которой составляет не более 5%.

Раствор тщательно перемешивается и оставляется на 15-20 минут. Это делается для того, чтобы воздух вышел, а на поверхности не образовывалось пузырьков.

Первым этапом является подготовка стекол. Вырезаем по размеру окна два стекла одинакового размера. Поверхность тщательно моется стеклоочистителем, а затем вытирается бумажной салфеткой либо газетой насухо.

Важно! Ленту следует наклеить так, чтобы на углах был небольшой зазор. Для этого от края стекла необходимо отступить 2-3 мм.

Защитный слой с ленты снять и приложить второе стекло стык в стык. Немного придавить поверхности для лучшего закрепления. Далее стекло заливают раствором-компонентом. Для этого стекла раздвигаются, вовнутрь стеклопакета вставляется воронка.

Важно! При наклеивании ленты необходимо оставить место под воронку. Для этого концы клейкой ленты выводят наружу, а защитный слой не снимается.

Чтобы заливка реагента была удобной необходимо расположить конструкцию под углом. Под нее подкладывают деревянный брусок. Жидкость заливается через воронку. После полного заполнения стеклопакета компонентом, отверстие воронки герметизируют. Воронка вынимается, а остатки защиты монтажной ленты убираются.

Если внутри обнаружены пузырьки, то их убирают при помощи медицинского шприца с иглой. Стеклопакет герметизируется по периметру и оставляется для полного высыхания – на это потребуется 2-3 часа. Такой способ позволит сэкономить средства на покупке готового стеклопакета.

Как установить деревянное окно со стеклопакетом

После того как стеклопакет готов или как вариант куплен готовый, то его необходимо закрепить в деревянной раме. Эта манипуляция производится при помощи герметика. Для того чтобы вид окна был эстетичным рекомендуется использовать бесцветный герметик. Вот и все окно готово.

Установка деревянного окна со стеклопакетом имеет ряд особенностей, которые определяются в зависимости от вида проема и материала дома, куда помещается окно.

Технология монтажа деревянного окна в здание из кирпича или бетона

Этап № 1.Анализ и подготовка проема. Оконный проем должен имеет четкую геометрию. Для этого все грани проверяются при помощи уровня. Поверхности очищаются от мусора, убираются неровности.

Этап № 2. Установка и закрепление оконного блока в проеме. Фиксирование рамы производится при помощи дюбелей или саморезов, но, ни в коем случае, не гвоздей или монтажной пены. Расстояние между креплениями 70-80 см.

Этап № 3. Герметизация. Стеклопакет может потерять свои свойства, если между рамой и коробом будут щели, поэтому обработка герметиком – обязательный момент монтажа. В качестве герметизирующего средства используют компрессионную ленту.

Этап № 4. Обязательно необходимо осуществить мероприятия, направленные на пароизоляцию конструкции.

Этап № 5.Ликвидация щелей и дыр. Окончательный этап – это запенивание отверстий. Монтажная пена поможет избежать попадания холодного воздуха, пыли. После застывания пена обрезается монтажным ножом. С внешней стороны, чтобы избежать разрушения пены в процессе эксплуатации под воздействием природных факторов, заклеивают лентой, монтируют обналичку или заштукатуривают.

Этап № 6. Установка подоконника. Плита должна быть изготовлена из древесины твердых пород (дуб, бук).

Габариты и дизайн подоконника выбирает пользователь. Однако стоит помнить, что подоконник не должен выступать более чем на 5-6 см. Если же вы желаете расширить конструкцию, то ее необходимо усилить.

Четыре года назад я опубликовал статью "Чертежи профиля оконного блока (деревянный стеклопакет)", где прикрепил фото и чертежи профилей деревянного окна. За эти годы я получил несколько писем с просьбой показать чертежи угловых соединений или прислать более подробные чертежи. Неделю назад я получил ещё одно такое письмо и вот сегодня я попробую прояснить ситуацию этой обзорной статьёй.

Письмо от читателя МоделМен.ру

Пишет: Даниил

Здравствуйте, Дмитрий. Я из г. Севастополя (Крым, Украина). Очень заинтересовали чертежи деревянного окна со стеклопакетом. (). Сейчас делаю ремонт в доме и не хотел ставить пластиковые окна, а деревянные очень дорогие пришла мысь сделать их самому, начал искать чертежи в инете и многие поисковики указывают именно ваши. Вы пишите, что чертежи разрабатывали сами, поэтому хотел задать вопрос Вам как разроботчику. На сколько окно должно быть меньше рамы, т. е. если собрать раму, то как должна расчитываться рама (высота ширина), что бы они точно подошли друг к другу и не создавали щелей при закрывании (или не цепляли друг друга). Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка? Как соединять углы (в стык или под 45 градусов)? Под какую фурнитуру было расчитано окно? Обещаю, что если получиться сделать такое окошко, выложу фотографии поэтапного создания такого окошка. Заранее спасибо. С увжением, Даниил.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Итак, поехали!

Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка?

Да, возможно! Более того, такое окно можно сделать имея под рукой только циркурярную пилу. В моём арсенале есть современный пильный диск по алюминию, хотя при продаже писалось, что пилит и дерево, естественно. Выглядит мой диск примерно как и этот:

Технические характеристики:
Диаметр диска 255 мм.
Количество зубов 80 шт.
Диаметр посадочного отверстия 30 мм.

У моего правда посадочное отверстие на 32 мм и диаметр побольше, но суть не в этом, а в количестве зубов! Благодаря большому количеству зубов на диске он пилит дерево исключительно чисто. Я часто просил друзей сравнить строганое дерево и пиленное этим диском, пиленное всегда выигрывало в качестве. Домашние фуговальные станки часто не дают качественной строганной поверхности, она получается волнообразной, особенно на концах заготовки, а промышленное оборудование может позволить себе не каждый.

К чему я это всё, сделать деревянное окно можно имея под рукой циркулярный станок и хороший пильный диск с большим количеством зубов (напаек).

Как соединять углы?

Самый интересный вопрос:) потому, что большинство делает простое шиповое соединение в один шип.

Такие рамы с одним шипом уже зарекомендовали себя как крайне недолговечные. Если хотите, чтобы окно служило долго и выдержало большое количество циклов открывания и закрывания створок, то делайте шиповое соединение в два шипа. Можно конечно сделать и в три шипа, если позволяет толщина рамы.

Чем больше шипов, тем больше прощадь склеивания у деталей и соотвественно такое шиповое соединение в несколько раз прочнее.

Как сделать шиповое соединение?

Это не так сложно как кажется на первый взгляд, для начала нужно отпилить в размер четыре заготовки, две вертикальные и две горизонтальные. Это могут быть просто прямоугольного сечения бруски или уже бруски с выбранным профилем. Длина заготовок зависит от размеров коробки оконного блока, лучше конечно это рассчитать на чертеже.

Можно даже на глаз отпилить заготовки по длине, приложив их к готовой коробке, но учитывая, что рама должна перекрывать коробку. Конечно в этом случае в заготовках для рамы уже должен быть выбран профиль.

Зарезают шипы и проушины обычно на фрезерном станке, но у нас обстоятельства, станка нет, поэтому то же самое можно сделать на циркулярной пиле с помощью несложных приспособлений или вовсе без них.

Надо сразу отметить, что вертикальные части деревянного окна или двери это всегда проушины, а горизонтальные части должны быть шипами.

Для примера я покажу вам видео как дядька делает шиповые соединения на циркулярке с помощью своего приспособления.

Вот приспособление похитрее:

В обоих видео делаются ящичные шипы, они мелкие их много и без приспособлений сделать их трудно. Если Вы будете делать одно-два окна, то можно обойтись простой приспособой как на первом видео, но без штифта, тогда всю работу нужно будет делать по разметке карандашом на заготовке.

Под какую фурнитуру было расчитано окно?

Честно говоря за основу я брал фурнитуру и профиль пластикового окна. Не знаю есть ли различия у фурнитуры для деревянного и для пластикового окна, но думаю, что имея любую из них можно приспособиться.

В начале этой зимы я своими силами устанавливал у себя на кухне деревянное окно заводского производства. Ниже посмотрите фото окна, кой какие элементы при разработке чертежа можно взять оттуда.

На сегодняшний день свой профиль я изобразил бы немного иначе, нежели четыре года назад:

Как видите я увеличил размеры брусков до 80 мм., всё таки зимы у нас бывают суровые, и хотелось бы чтобы тепло оставалось в доме, к тому же более массивная рама будет крепче и смотреться лучше.

В этой статье я снова не даю вам готовых чертежей и размеров окон потому, чтобы их разработать, нужно иметь в руках оконную фурнитуру и понимать как она крепится и работает. К сожалению опыта работы с такой фурнитурой у меня нет, поэтому разработать готовый чертёж я пока не могу. Ниже я постарался визуально изобразить как должно выглядеть угловое шиповое соединение.

В Интернете нашёл ещё несколько фотографий, на которых видны элементы шиповых соединений деревянного окна. Надеюсь приведённая мною информация поможет вам самостоятельно разработать чертёж деревянного стеклопакета и воплотить его в жизнь. Успехов!

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат - риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

Выбор профиля

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой - одинарный вариант.

Подбор типа древесины

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

1. 1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
2. 2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
3. 3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

Изготовление деревянного изделия

Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

• деревянный брус;
• доски;
• стекло;
• штапики;
• саморезы;
• клей ПВА;
• молоток;
• дрель;
• стеклорез;
• фрезерный станок с набором фрез;
• пила.

Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

1. 1. ­ Формирование короба.
2. 2. ­ Изготовление рамы.
3. 3. ­ Остекление.

Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

Формирование короба

Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

Этапы его изготовления:

1. 1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
2. 2. Четыре доски соединяются в виде короба.
3. 3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
4. 4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

Изготовление рамы

При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

Остекление

При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

1. 1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
2. 2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
3. 3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

Порядок работы следующий:

1. 1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
2. 2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
3. 3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
4. 4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
5. 5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
6. 6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

Современные окна по большей части представляют собой стеклопакеты, состоящие из сборных панелей. Эти окна отличаются удобством использования, но имеют и некоторые недостатки. Так, например, если случайно будет разбито одно из стекол, заменить его будет совсем непросто, особенно, если оно имеет нестандартный размер. К тому же компании, выпускающие стеклопакеты, часто закрываются, а многие модели, когда приходит время замены стекла, оказываются снятыми с производства.

Тем, кого интересует, как самому сделать окна из дерева, фото и подробные инструкции, размещенные на этой странице, очень пригодятся. На фотографии, показанной ниже, изображен самый настоящий самодельный стеклопакет, для изготовления которого не требуется ни особых умений, ни существенных финансовых вложений. Если в таком стеклопакете разобьется стекло, замену ему можно будет легко найти в любом строительном магазине, а если между стеклами будет собираться конденсат, то достаточно будет сменить герметик и пополнить влагопоглотитель.

Стеклопакеты, имеющие воздушный зазор, не заполненный каким-либо благородным газом, за счет циркуляции воздушных потоков между стеклами несут существенные конвективные потери. Благородные газы имеют большую массу, что значительно замедляет диффузию. Но зато газ по мере старения стеклопакета имеет тенденцию теряться, а в пакете, заполненном воздухом, можно добавлять влагопоглотитель и менять герметик, не имея специальных приспособлений.

Наиболее распространенным материалом, из которого изготавливаются деревянные рамы для окон, является сосна, которая на сегодняшний день считается самой практичной, недорогой и доступной древесиной. Разумной заменой сосновой древесине является древесина дуба, но мастерам, первый раз в жизни изготавливающим деревянные окна, лучше все же выбирать менее дорогие породы деревьев. Деревянные брусы для деревянных окон обязательно должны быть высушены по всем правилам, а кроме того, на них не должно быть ни сучьев, ни трещин или других повреждений. Важно помнить, что короба, когда их закрепляют в проеме окна, берут на себя главную механическую нагрузку. Если для изготовления всех элементов будет использоваться клееный брус, то его прочности будет достаточно, чтобы противостоять деформирующим нагрузкам.

Инструменты для работы, которые будут необходимы

Если, например, для изготовления короба будет использоваться доска 150х50 мм, то в заготовках для него нужно будет проделать паз глубиной 15 мм в виде буквы Г. Для блока потребуется изготовить четыре заготовки, а затем соединить их при помощи клея (лучше всего, столярного), а дополнительно просверлить в нужных местах отверстия и вставить трехсантиметровый стержень из дерева, который будет обеспечивать соединению под прямым углом неподвижность и необходимую жесткость.

Готовый короб неподвижно закрепляют в подготовленном оконном проеме. Для этого в стене следует просверлить отверстия, вбить дюбели и саморезами закрепить готовую конструкцию. Если между готовым блоком и стенами останутся промежутки, их нужно загерметизировать строительной пеной. Следует помнить, что при монтаже короба не учитывается подвижность, которую он может приобретать при температурных перепадах.

Изготовление рамы из дерева.

Главной особенностью представленного здесь проекта является оконный переплет, распирающий стекла и обеспечивающий свободное место для уплотнителя и деревянных штапиков, удерживающих стекло.

Для тех, кто собирается изготавливать окна своими руками из дерева, чертежи, представленные на этой странице показывают, как сделать раму для десятимиллиметровых штапиков, которые будут надежно удерживать четырехмиллиметровое стекло. Зазор между стеклами составляет около 1 см, при этом металлических деталей, распирающих их, не использовано. Следует учитывать, что уплотнитель для деревянных окон, ширина которого равна ширине стекла, будет не самым лучшим вариантом для такой конструкции: лучше, если поперечное сечение уплотнителя будет равняться сечению паза.

Изготовление коробки для окна

Наилучшим уплотнителем будет материал, который не страдает от воздействия солнечных лучей. Часто для этого применяют уплотнитель из силикона, но нельзя не отметить, что он подходит для таких целей не лучшим образом, поскольку трудно удаляется с поверхности стекол. Можно изготовить раму из сосновой древесины, а можно использовать древесину белого дуба или другие заготовки. Перед порезкой материала для оконной рамы следует тщательно измерить периметр оконного проема и увеличить полученный результат еще на 10%.

Сборка деталей рамы.

Чтобы собрать изображенный здесь переплет, нужно будет распиливать материал под углом. Соединения, состоящие из пазов и шипов, держат конструкцию крепче, но для уплотнителя лучше подходят непрерывные пазы. Для соединений частей рамы между собой лучше всего использовать шурупы с плоской шляпкой и крупной резьбой. Винты с плоскими шляпками лучше всего утопить в специальные отверстия.

Сборка оконной рамы своими руками

Порезка стекол.

Процесс порезки стекла по сути не является сложным, но важно учитывать некоторые его нюансы. В первую очередь следует позаботиться о соблюдении техники безопасности: надежно защитить от возможных неожиданностей глаза и руки. Стекло должно быть прочным и совершенно целым. Перед резкой стекло тщательно очищают, а затем смазывают небольшим количеством жира.

Опытные мастера советуют всегда резать стекло за один рез. При нажатии на стекло раздается звук, после чего стекло сдвигают на самый край рабочей поверхности и нажимают на него. Чтобы изготовить такой стеклопакет, как здесь рассматривается, нужно производить замеры с точностью до миллиметра.

Края стекла после резки обрабатывают для полировки наждачной бумагой.

Сборка оконной конструкции.

Сначала стекло для примерки вставляют в раму, а затем вынимают и кладут на его место герметик. Стекло помещают назад в раму и устанавливают штапики деревянные для окон, а затем красят окно и оборудуют его ручками.

При присоединении штапиков винты нужно затягивать медленно, начиная от их середины. Это нужно для того, чтобы на хрупкие углы рамы не оказывалось чересчур сильного давления.

Исходя из того, что окно должно в случае надобности легко поддаваться ремонту, закрашивать шляпки использованных винтов не следует, но многие предпочитают, чтобы они не были видны. Идеального способа скрыть винты пока не найдено, поэтому каждый выбирает то, что ему больше всего подходит.

Устанавливаем оконную раму в дом из бруса

Между стеклами необходимо поместить осушитель. Для этого вверху оконной створки добавляют отверстие, которое позднее законопачивают деревянным штифтом. Если под рукой есть компрессор, можно заполнить промежуток между стеклами сухим воздухом. Штифты красят краской до монтажа окна и повторяют эту процедуру после него.

Окно, о котором здесь говорится, не запотевает даже через год, а если понадобится заменить стекло, то это не вызовет слишком больших сложностей. Такие окна можно устанавливать даже в помещениях с большой влажностью (то есть, в ванной или на кухне).

Дополнительные сведения.

Отверстия для винтов можно закрыть декоративными ручками. При использовании стандартных винтов можно также выскоблить краску из их канавок.

Для надежной герметизации опытные мастера вставляют стекло, нанеся предварительно на места его стыков с конструкцией герметик. Чтобы окно было более устойчивым к погодным условиям, можно после высыхания герметика нанести поверх него оконную шпатлевку. Важно знать, что некоторые современные шпатлевки могут трудно удаляться со стекло, поэтому гораздо легче работать с традиционными оконными шпатлевками.

Красить окна лучше всего через несколько дней после того, как нанесена шпатлевка.

Варианты деревянных окон

Как изготовить ламинированные пластиковые окна

Для изготовления ламинированных оконных блоков применяют специализированные технологии. На профиль из пластика наносится специальная пленка, которая прикрепляется к поверхности при помощи клея. Пленка представляет собой несколько слоев с тиснением на ее поверхности, а чтобы нанести ее на пластиковую поверхность, необходимо воспользоваться ламинирующим оборудованием.

Ламинирование нужно не только для того, чтобы окна выглядели более эстетично: таким образом они становятся более устойчивыми ко всевозможным атмосферным явлениям и долговечными и остаются предельно простыми в уходе. Существует пленка, поверхность которой напоминает натуральную древесину. На такой декоративной пленке практически не видны пыль и грязь, поэтому пластиковые окна, ламинированные под дерево, фото которых можно увидеть ниже, отличаются невероятной практичностью.

Кроме этого, покрытые пленкой окна устойчивы к колебаниям температуры и к погодным условиям. Конструкция, покрытая пленкой ПВХ не чувствительна к атмосферным осадкам, а сама пленка сохраняет свой цвет даже под длительным воздействием солнечных лучей.

Еще одно неоспоримое преимущество ламинирования пленкой ПВХ — это широкий ассортимент ее цветов и текстур, среди которых найдется подходящий вариант для любого случая.

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Вариант дизайна ставен на окна

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в дом из бруса