Монтаж профлиста 20 на крышу. Монтаж на крышу профнастила своими руками. Расчет для скатов прямоугольной формы

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — , или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки , а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Профилированные листы с высотой «волны» до 2 см применяют для решения декоративных задач, а с высотой свыше 2 см – для решения задач конструктивных.

Обмер плит

Профилированные плиты поставляются по площади крыши. Длина плиты традиционно равна: длина ската + карниз, причём надо помнить, что край плиты всегда должен выступать за линию карниза на 4 см.

Советуем измерить каркас по диагонали для уверенности в правильных размерах и расположении плит. Количество необходимых плит рассчитать просто: делим длину гребня на номинальную (полезную) ширину профилированной плиты, а потом округляем в большую сторону.

Подкладка

Если вентиляция крыши хорошая, подкладка под кровельные плиты не требуется. При сомнениях, все же рекомендуется подкладку класть. В качестве подкладки применяют супердиффузионную мембрану. Цель подкладки – предотвратить накопление конденсата и проникновение его верхний теплоизоляционный слой.

Между прокладкой и первой доской обрешетки у свеса должна оставаться щель шириной около 50 мм для вентиляции. Крепление подкладки начинают со свеса в сторону гребня. К обрешетке прибивают подкладку большеголовыми короткими (мин. 25 мм) гвоздями с шагом около 20 см.

В местах стропил на подкладку необходимо крепить контр рейку, которая предотвращает повреждение подкладки шурупами крепления кровельных плит. Край подкладки, шириной около 30мм, заворачивают вверх и прибивают к внутреннему краю торцевой доски. При резке подкладочного материала применяют обыкновенный нож и прямую доску.

Вентиляция

Из помещений и конструкций дома всегда выделяется влага, которая конденсируется под крышей. Для предотвращения конденсации необходимо строить крыше так, чтобы температура воздуха наружу и под крышей были одинаковы. Это можно достичь особо тщательно выполненной теплоизоляцией, хорошей вентиляцией и установкой паронепроницаемого слоя.

Воздушный поток должен иметь возможность свободно подниматься от карниза под гребень (конек) крыши. Вентиляционные отверстия необходимо располагать на самом высоком месте крыши. Воздух может выходить из щелей между коньковой планкой и кровельными плитами. В трудновентилируемых конструкциях рекомендуется установить дополнительные вентиляционные каналы.

Профнастил
Обрешетка
Уплотнитель коньковый
Конек
Гидроизоляционная паропропускающая пленка
Стропильная планка (брус контробрешетки)
Стропильная нога
Утеплитель
Паронепропускающая пленка
Потолочная рейка
Гипсокартон, вагонка
а - продкровельная вентиляция
б - вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Монтаж комплектующих элементов

Коньковая планка – служит для защиты верхней горизонтальной линии или перелома ската. Оптимальная ширина коньковых прямоугольных планок:

Торцевая планка. Финальную профилированную плиту на торец крыши устанавливают или размер в размер, или с большим нахлёстом. Торцевая планка должна закрывать первую «волну» плиты на расстояние не меньше 5 см.

Карнизную планку устанавливают с нахлёстом 10 см шурупами с интервалом 30 см до крепления профилированной плиты. Выполняет эстетическую функцию, а также защищает кровлю и фасад от воды, поступающей по желобам.

Ендова оформляет внутреннюю часть стыка 2-х скатов. Крепится в прогибе «волны» саморезами каждые 25- 30 см. Щель между этим стыком и плитой обрабатывается уплотнителем. Под коньковой планкой располагается торец листа стыка, крепите его особенно тщательно.

Разжелобная планка устанавливается на место внутреннего стыка шурупами, имеет преимущественно декоративное значение. Планка примыкания используется в месте соединения стены и кровли.

«Фартук» для печных труб. Размеры трубы могут разными, поэтому «фартук» выкраивается самостоятельно из листа (гладкого), лучше одинакового с профилем цвета.

Плоские кровли

Профилированные плиты могут применяться также при монтаже плоских кровель. В таком случае на профиль нужно положить пароизоляцию в один слой, утеплитель (рекомендуем минераловатную плиту Руф Батс, укладывать её надо длинным краем перпендикулярно «волне» плиты), гидроизоляцию, защитный верхний слой.

Иногда для защиты полостей профилированных плит от продувания и улучшения их акустических характеристик используется частичное или полное наполнение гофров изоляцией на глубину приблизительно 2,5 см. Толщина слоя изоляции к пролёту должна составлять минимум 1\2 последнего.

Угол наклона крыши

При монтаже кровли из профнастила большое внимание уделяется правильной укладке листов, которая в свою очередь зависит от наклона кровли. На рисунке схематично обозначены: 1-стропильная нога, 2-гидроизоляционная пленка, 3-стропильная планка, 4-обрешетка. Гидроизоляционная пленка (3) уложена горизонтально, от карниза к коньку (не доходя до конька 50 мм в целях проветривания) с провисом около 20 мм между стропилами. Обрешетка (4) является основанием для крыши из профнастила. Величина нахлеста листов профнастила зависит от угла наклона кровли:

Обратите внимание: если уклон составляет менее 12°, то горизонтальные и вертикальные тиоколовым герметиком. Следующий шаг – расчет карнизного свеса (в мм). Этот показатель зависит от высоты профиля.

Для крыши из профнастила вам потребуются оцинкованные саморезы с уплотнительной шайбой из неопреновой резины. На 1 кв.м профнастила нужно примерно 5-7 саморезов4,8х28…40. Устанавливаются они в нижнюю часть гофры.

На конек профнастил крепится через верхнюю гофру. В этом случае длина самореза L = H + L1 + L2, где H – высота профиля, L1 – длина резьбы самореза, которая входит в деревянную обрешетку, L2 – толщина уплотнительной шайбы. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну.

Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Профнастил крепится саморезами в месте прилегания трапеции к обрешетке. К верхней и нижней доскам обрешетки – в каждую трапецию, к промежуточным – через трапецию. В продольном стыке шаг крепления профнастила не должен превышать 500 мм.

Укладка профнастила

При многорядной укладке профнастила используют два распространенных способа укладки. Боковой нахлёст по ширине должен составлять половину ширины «волны». В случае, если крыша имеет сильный скат, то используйте уплотнители или больший нахлёст.

Укладывается первый лист нижнего ряда, к нему укладывается и прикрепляется первый лист второго ряда. Затем укладываются и прикрепляется второй лист первого ряда, потом второй лист второго ряда. Таким образом на крыше получается блок из четырех листов. К этому блоку пристыковывают следующий блок.

Другими словами, из четырех листов собирается как бы один большой лист и рядом с ним укладывается второй сборный лист с боковым перехлестом первого листа. Метод применяется для профнастила с водосточной (дренажной) канавкой.

Делается блок из трех листов. Укладываются и скрепляются между собой два листа первого ряда, затем к ним пристыковывается и прикрепляется первый лист второго ряда. Блок выравнивается по карнизу и окончательно закрепляется. Затем к нему прикрепляется следующий блок. Этот вариант применяется для профилированных листов без водосточной канавки, поскольку в нем все листы первого ряда накрываются вторым рядом.

Из кровельных материалов одним из лидеров является профлист. По-другому его называют профнастилом - строительным сырьём из оцинкованной стали с простой технологией монтажа. Однако какой бы элементарной ни была укладка этого материала, она выполняется по строгим правилам.

Особенности монтажа кровельного профлиста

Профлист - это особый материал, который изготавливается путём проведения металлического листа через специальный станок, формирующий профиль высотой от 8 мм до 7,5 см.

В результате обработки лист металла становится волнообразным прямоугольным или трапециевидным. А это значит, что он приобретает высокую прочность, которая позволяет выдерживать механические воздействия и влияние природных явлений.

Профлист может выдерживать значительны нагрузки, поэтому используется в качестве кровельного материала

Поскольку материал специфичен, технология его укладки не так проста, как поначалу кажется. Наиболее трудными моментами в монтаже кровельного профлиста считают его доставку на крышу, поиск подходящих инструментов и крепежей, а также сооружение обрешётки.

Кровельный пирог под профилированные листы

При сборке кровельного пирога под профнастил необходимо выполнить следующие шаги:

При укладке кровельного пирога важно придерживаться рекомендуемой схемы расположения слоёв с обязательным устройством вентиляционных зазоров

Видео: этапы создания крыши из профлиста

Транспортировка профнастила

Чтобы доставить профнастил на место строительства крыши, следует быть предельно аккуратным. Поэтому профилированные листы настоятельно рекомендуют переносить по одной штуке, причём в четыре руки.

Профлист нельзя волочить по земле и сгибать. Металлический материал с изменённой формой невозможно вернуть в прежнее состояние, а это значит, что он должен быть утилизирован как сырьё с повреждённым защитным слоем, потерявшим способность противостоять коррозии.

Подъём профнастила на крышу - это тоже ответственная задача, выполняемая по строгим правилам:

Подходящие крепежи

Надёжное сцепление профилированных листов с обрешёткой могут обеспечить только оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер этих крепёжных элементов строго регламентирован: длина - 3,5 см, а диаметр - 4,8 мм. Чтобы блокировать доступ влаги внутрь кровельного пирога, саморезы должны быть укомплектованы неопреновой прокладкой.

Профилированные листы категорически запрещено фиксировать на обрешётке гвоздями или заклёпками из алюминия. Подобные крепёжные элементы окажутся бессильны, если на кровельный материал вдруг подействует сильный ветер.

Саморезы закрепляют внизу волны, добиваясь прочного соединения с рейками обрешётки

Место крепления саморезов на профлисте - это нижняя часть волны, соприкасающаяся с обрешёткой.

Для крепления профнастила можно выбрать саморезы со шляпками, цвет которых повторяет окраску купленного кровельного покрытия. Такой подход поможет сделать крышу эстетически привлекательной.

Если решено застилать крышу профнастилом с полимерным покрытием, то надо быть готовым к тщательному контролю процесса погружения саморезов в материал. Нельзя допускать, чтобы стружка, выходящая из-под вкручиваемого крепёжного элемента, царапала защитную прослойку профилированного листа.

Образующуюся стружку надо в тот же момент осторожно убирать. Будучи оставленной в зоне прохождения самореза через материал, она станет покрываться ржавчиной и распространять «болезнь» на соседние участки. Помимо этого, стружка воспрепятствует закупорке места крепления специальной прокладкой.

Саморез нужно закручивать в материал строго перпендикулярно

Укладка в зависимости от наклона крыши

Уклон крыши составляет не менее 12 градусов. И от степени наклона кровли зависит, как именно нужно класть профилированные листы на крышу:

наклон крыши до 15° требует застилать кровлю таким образом, чтобы близлежащие листы соединялись краями на 20 см;
более крутая крыша - со скатом под уклоном до 30° – закрывается кусками материала, соприкасающимися на 15–20 см;
кровлю, наклонённую более чем на 30°, принято перекрывать с нахлёстом по 10–15 см.

Швы, образующиеся после соединения профилированных листов, тщательно замазывают. Для этого используют мастику или уплотнительную ленту.

Наклон кровли отражается на шаге обрешётки. При маленьком уклоне скатов крыши основание под кровельный материал сооружают, оставляя между его рядами от 30 до 40 см. Когда кровля наклонена более чем на 15°, действуют иначе: доски обрешётки выкладывают на расстоянии 50 или даже 60 см друг от друга.

Монтаж профилированных листов на крышу

Кровельные работы начинаются с обстоятельной подготовки - поиска инструментов, материала и доборных элементов.

Инструменты для монтажных работ

Для крепления профнастила на крышу необходимы следующие инструменты:

шуруповёрт;
ножницы по металлу (для стали толщиной до 0,6 мм);
ножовка по металлу с мелкими зубцами;
электрический лобзик;
электрическая пила;
маркер;
уровень;
измерительная рулетка;
пистолет для герметика.

Резать профлист можно ножницами по металлу или ручной ножовкой, но ни в коем случае не болгаркой

Выполняя монтаж профлистов, запрещается работать электрической или газовой сваркой. Применение этого оборудования приведёт к плачевным последствиям - порче защитного слоя материала.

Участки реза листов профнастила можно застраховать от поражения ржавчиной. Для этого нужно смазать кромки материала составом против коррозии.

Материал и доборные элементы

Лёгкую кровлю с маленьким наклоном предпочтительнее крыть профилированными листами С35 или С44. Форма этого материала может быть трапециевидной или синусоидальной. А длина таких листов колеблется между двумя и шестью метрами, хотя некоторые производители, если им поступил индивидуальный заказ, изготавливают профнастил размером от 50 см до 12 м.

Крышу с крутыми склонами мастера настоятельно советуют застилать профилированными листами марки НС35.

Профилированный лист НС35 относится к группе несущих профилей и имеет повышенные показатели жёсткости и устойчивости к коррозии

Помимо профнастила, потребуется запастись полукруглым или прямоугольным коньком, который необходим для защиты стыков профилированных листов. В дополнение к коньку в форме половинки круга необходимо приобретать специальные заглушки.

Конёк служит для защиты и декорирования области стыка двух кровельных скатов

Ещё одна нужная деталь - ветровая планка. Без неё капли дождя будут попадать стены дома, а кровля не сможет выглядеть как конструкции, доведённая до завершающей стадии строительства.

Ветровая планка выполняет роль защитного и декоративного элемента крыши

Исходя из конфигурации крыши, могут понадобиться и некоторые другие дополнительные элементы:

нижняя и верхняя планки ендов (первая блокирует влаге путь в пространство под кровлей, а вторая делает кровлю хорошо проработанным объектом);
внешний и внутренний уголки, соединяющие листы в области углов.

Пошаговая инструкция

Направление монтажа профнастила - снизу вверх, потому что при таком раскладе дождевая или талая вода не просочится в область между листами.

Волнистый материал полагается класть против курса ветра, чаще всего наблюдаемого в зоне строительства крыши. Получается, что если ветер дует справа, то профилированные листы прикрепляют слева направо.

Монтаж профилированных листов производят в направлении против ветра и снизу вверх

Когда профлист настолько длинный, что накрывает весь скат, к монтажу приступают с торца крыши. Кровельный лист выравнивают по карнизу, имея в виду, что на запас оставлено 4 см (свес карниза). По кромке торца выравнивать кровельный материал строго запрещено.

Укладку профилированных листов на кровлю выполняют в следующей последовательности:

Первый профиль устанавливают на обрешётке и посередине фиксируют одним саморезом. Рядом кладут следующий лист, край которого должен перекрывать кромку предыдущего. Второй профиль тоже закрепляют в центральной части.
Первые листы материала закрепляют одним саморезом
Выложив линию листов от одного до другого края кровли, осуществляют горизонтальное выравнивание ряда. При этом ориентируются на карниз.
Профилированные листы сцепляют друг с другом. Крепление выполняют в зоне у конька и в каждом третьем прогибе гребня материала.
В зоне конька лист крепится через один прогиб, в зоне стыка с нижним листом - в каждый прогиб, а в середине - через два пролёта
Профнастил окончательно прикрепляют к основанию. Саморезы ввинчивают в месте расположения обрешётки там, где находится третий прогиб у всех профилированных листов. С торцевой части крыши профили фиксируют в зонах прилегания к обрешётке через один прогиб. Верхнюю кромку листа, находящегося близ конька, прижимают к основанию также через прогиб волны.
От излишков материала избавляются, действуя ножовкой. Эту задачу обязательно выполняют с торцов дома и на втором скате крыши.
Кровлю оснащают торцевой планкой, закрепляемой в волне профнастила посредством саморезов. Фиксацию элемента осуществляют снизу, двигаясь в сторону конька крыши. При необходимости стыковки двух планок делают большой нахлёст - более 5 см. Крепление при этом выполняют через каждые 60–100 см.
Торцевые планки устанавливаются с большим нахлёстом и крепятся к обрешётке саморезами
Между коньком крыши и профилированными листами прячут уплотнитель, который самостоятельно прилипает к месту укладки. Коньковые планки наращивают, соединяя их края на 10 см. Крепёжные элементы вставляют с шагом в 30 см.

Видео: как избежать ошибок при монтаже профилированных листов

Ремонт кровли

С крышей из профнастила может случиться одна из следующих бед: протечка с последующим поражением коррозией, повреждения в виде дырочек только в некоторых местах кровельного покрытия и глобальная порча листов.

Устранение протечки крыши

Обнаружив, что кровля, закрытая профилированными листами, протекает, нужно провести обстоятельный осмотр крепежей. Возможно, они были неплотно вставлены в материал, поэтому специальная прокладка на них не смогла предотвратить просачивание воды в слои кровельного пирога.

Если проблема протекания крыши заявила о себе через несколько месяцев после строительства крыши, то пути её решения довольно просты. Требуется всего лишь подняться на кровлю и сильнее завинтить саморезы.

Иногда причина протекания крыши заключается в плохом закручивании саморезов

Когда корректировка крепёжных элементов оказалась бесполезной, ищут другой выход из ситуации. Бывает, что для предотвращения протекания крыши, приходится прибегать к таким работам, как:

замена некоторых участков кровельного покрытия;
реконструкция стяжки крыши или монтаж новой;
демонтаж старых фартуков на карнизах и примыканиях к конструкциям крыши.

Найдя на кровельном покрытии маленькие трещины и царапины, обязательно берут средство для их закупорки. Для устранения глубоких морщин на материале применяют мастику.

Мастика способна избавить от небольших трещин на крыше

Со ржавчиной на кровельных профилированных листах тоже нужно бороться, ведь она свидетельствует о порче защитной прослойки материала. Участки с пятнами коррозии обязательно чистят, а потом обрабатывают грунтовкой. Конечный этап этой процедуры - нанесение битумного лака или алюминиевой пудры, способной образовать на профнастиле новую защитную плёнку.

Восстановление незначительно повреждённых листов

Помощником в решении вопроса ремонта крыши станет состав из сурика, если на профнастиле выявлены только несерьёзные повреждения. А при обнаружении дыр профилированные листы придётся спасать паклей, заблаговременно обработанной разогретым битумом. На участок, где щель только что была закупорена упомянутым средством, льют битумную мастику.

Отверстия большого размера устраняют с помощью кусков рубероида или мешковины . Заплатку вырезают на 25 см шире обнаруженной дыры. Первым делом с повреждённого участка щёткой с металлическими щетинками счищают грязь, затем поверхность обрабатывают разогретой битумной мастикой и в течение нескольких часов сушат.

Если материалом для заплатки послужила мешковина, то перед её приклеиванием на поверхность наносят мастику.

Устранить протечки небольшого размера можно с помощью куска мешковины, приклеенного на мастику

Заплату можно уложить в два слоя, если отверстие в профилированном листе выглядит большим. Уложенный на дыру кусок материала смазывают разогретой мастикой.

«Реанимация» крыши с наложением заплатки из рубероида или мешковины идеально подходит для листов со щелями шириной до 20 см.

Когда дыры в профнастиле ещё больше, заплаты делают из листового железа, которое необязательно должно быть новым. Металлический кусок приделывают гвоздями к обрешётке, тем самым предохраняя его от провисания.

Капитальный ремонт

В некоторых случаях на помощь специальных составов и заплаток рассчитывать не стоит. Бывает, что повреждённый лист подлежит полной замене.

Демонтаж испорченного кровельного профнастила - это задача, которая потребует много сил. Всё-таки вместе с прохудившимися листами придётся заменять старый теплоизоляционный материал.

Случается и худшее: иногда при ремонте крыши бывают вынуждены менять всё, вплоть до стропил и желобков. К такому решению могут прийти только после тщательного осмотра кровельного пирога.

Капитальный ремонт крыши из профнастила подразумевает демонтаж старых листов и тщательное обследование слоёв кровли

Гидроизоляционную плёнку убирают, а на её место стелют новую, если в ней тоже обнаруживают дыры. При выявлении в кровле деревянных элементов с гнилью «больные» участки стёсывают и смазывают антисептическим составом.

Заметив, что устранение отсыревшей древесины сильно уменьшило толщину стропила или любой другой деревянной детали, прибегают к приёму наращивания или монтажу нового элемента.

Видео: как сделать ремонт крыши самому

Монтаж кровельного профнастила и его ремонт потребуют освоить много тонкостей строительной работы. Однако это вовсе не значит, что задача трудновыполнимая. По большей части она просто ответственная.

В связи с возрастающей популярностью профилированных листов, как отделочного материала для кровли, возникает естественный вопрос: «Как укладывать профнастил на крышу?». И, несмотря на кажущуюся легкость процесса укладки, нельзя забывать о том, что и здесь есть подводные камни.

Преимущества и недостатки

Как и в любом другом случае, укладка профнастила на крышу обладает как плюсами, так и минусами. В первую очередь, обозначим преимущества:

Долговечность. Средний срок службы профилированного листа – 50 лет.
Влагонепроницаемость.
Пожарная безопасность.
Экологическая чистота.
Устойчивость к агрессивным атмосферным явлениям.
Широкий выбор цветовой палитры.
Легкость и простота, в сравнении со многими иными материалами, монтажа.
Не требует особого ухода в процессе эксплуатации.

На такое количество плюсов есть и несколько минусов:

Профнастил очень громкий. Во время дождя создается эффект барабана и шум разносится не только внутри мансардного помещения, но и внутри дома. Чаще всего это проблема решается укладкой теплоизоляции, выполняющей также функции шумоизоляции, непосредственно под скат.
От сильного нагревания, портится защитный слой изделия. Например, если резать профлисты болгаркой. Это может сократить срок службы кровли.

От себя отметим, что нужно четко соблюдать инструкцию по укладке профнастила на крышу. Иначе неправильный монтаж впоследствии вызовет разгерметизацию и протекание.

Типы кровельного профнастила

Всего различают три основных вида профилированных листов:

Стеновой – С
Кровельный – Н
Универсальный – СС, НС

Литера «Н» обозначает несущий, литера «С» – стеновой.

Остановимся на подходящих для нас кровельном и универсальном профнастилах. Они обладает достаточной для массивных перекрытий толщиной, жесткостью и высотой. Такие характеристики позволяют использовать его для крыши. В свою очередь эти профлисты делятся на:

НС-13
НС-20
НС-35
Н-114
Н-153
Н-158

В данной маркировке цифры обозначают высоту волны в миллиметрах. Для монтажа кровли чаще всего используют профилированные листы в диапазоне от НС-13 до Н-75. Отметим, что чем выше высота волны – тем лучше показатели жесткости.

Немаловажную роль играет и толщина изделия. Здесь тот же принцип – чем толще – тем крепче.

Предварительные работы

Если Вы не знаете, как правильно укладывать профнастил на крышу, посмотрите видео по теме.

Предварительный этап работ включает в себя:

Расчет требуемого количества профлиста
Устройство гидроизоляции
Утепление
Устройство обрешетки
Монтаж нижней планки примыкания и гидроизоляция дымохода

Таким образом, перед тем, как класть профнастил на крышу необходимо произвести замеры ската крыши. Даже в том случае, если стропильная система возводилась неукоснительно по проекту – нужно залезть на крышу и самостоятельно все обмерять, при строительстве нередко допускаются погрешности.

Во время произведения замеров не забывайте, что скат кровли будет выступать как за пределы карниза, так и за пределы фронтона. Листы на скат заказывать лучше целые. То есть, если длинна ската 6 метров, то и профнастил должен быть длинной 6 метров плюс выступ за карниз.

Во-первых, это ускорит сам процесс монтажа, вместо двух или трех листов нужно будет уложить один.
Во-вторых, не будет возможных проблем с герметизацией стыков посреди ската.
В-третьих, кровля без стыков смотрится гораздо привлекательнее.

Если в строительном магазине Вам будут предлагать купить одновременно все доборные элементы: планка ендовы, конек, ветровик, водосток – не отказывайтесь, это значительно упростит Вам жизнь. Как правило, из всего перечисленного, в магазинах не считают только водосток.

Также, перед тем, как уложить профнастил на крышу, правильно будет позаботиться о гидроизоляции.

Для этого используют специальную пленку, скатанную в рулоны. По мере разматывания таких рулонов по стропам обращайте внимание на провесы, они должны быть в районе 15 см. В морозы пленка будет натягиваться, и такой провес не позволит ей лопнуть. Сверху гидроизоляция крепится контробрешеткой.

Следующий этап – утепление, производить не обязательно. Но оно позволяет использовать чердак в качестве мансардного этажа, и минимизирует «барабанный эффект» профнастила.

Обрешетка должна быть выполнена в соответствии со всеми нормами. Так, тип обрешетки будет отличаться в зависимости от угла наклона ската, от типа профиля и от его толщины.

Монтаж нижней планки примыкания дымохода и гидроизоляция дымохода нужны для предотвращения возможной течи в этом месте.

Что понадобится для монтажа

Инструкция укладки профнастила на крышу подразумевает использование следующего оборудования:

Перчатки или варежки для защиты рук. Особенно актуально, когда используется профнастил минимальной толщины, и когда приходится много подгонять листы под крышу – обрезанные края очень острые.
Мягкая, нескользкая обувь. Без нее ходить по профнастилу нельзя. Босиком неудобно и скользко, а любая другая обувь будет оставлять вмятины, которые невозможно незаметно выправить.
Шуруповерт. Лучше использовать его, а не дрель. Во-первых, нет лишних проводов. Во-вторых, он обладает идеальной скоростью вращения для крепежа кровли.
Кровельные саморезы. Они должны быть под цвет профлиста. Обязательно, чтобы каждый саморез был снабжен прокладкой, предотвращающей появление течи в месте крепления.
Электролобзик со специальной пилкой или ножницы по металлу. Допускаются также дисковые пилы, специальные электрорезаки для кровли и ручные ножовки по металлу. Болгарку используйте только в крайнем случае. В процессе работы она сильно нагревает профлист, что повреждает его защитные покрытия.
Уровень. Перед тем, как положить профнастил на крышу стоит проверить одинаковость угла ската, а также отсутствие «ям» в обрешетке. Позже, когда листы будут уложены, нюансы уже нельзя будет исправить. При этом профнастил явственно покажет все недостатки, и они будут заметны невооруженным глазом.
Баллончик с краской под кровлю. Даже если монтаж кровли производится опытными мастерами, профнастил будет поцарапан. Это может произойти из-за бракованного самореза, из-за ветра, который помешал подать лист правильно, и т.д. В таком незащищенном месте профнастил со временем начнет ржаветь.
Рулетка и строительный карандаш, либо маркер. Нужны для того чтобы отмерить и разметить листы под резку.

Установка доборных элементов

Перед тем, как положить профнастил на крышу, правильно будет установить сначала некоторые доборные элементы: капельник, водосток, карнизная планка. Но специалисты говорят о том, что в отдельных случаях это можно будет сделать и потом, чтобы лишний раз их не царапать.

Начнем с капельника. Бывает двух видов: капельник конденсата и карнизная планка. Капельник конденсата предназначен для защиты деревянных деталей конструкции от влаги. Устанавливают его не всегда, так как конденсата, как правило, стекает немного, и потому особой необходимости в нем нет. Желательно смонтировать его перед устройством гидроизоляции, которая крепится к нему сверху.
Далее следует установить водосточный желоб. Если балка по краю обрезана под углом в 45 градусов – он обязательно монтируется перед укладкой профнастила. В ином случае, когда балка обрезана под 90 градусов, его можно монтировать в любое время. Для крепления водосточного желоба предусмотрены специальные крюки-кронштейны.
Следующая – карнизная планка. Крепят на последнюю доску обрешетки и спускают прямо в водосточный желоб, чтобы вода с крыши в независимости от ветровой обстановки текла прямо в него.В месте, где есть ендова, перед укладкой профнастила производят монтаж нижней планки ендовы, которая предохраняет от протекания.
Ветровая или торцевая планка . Нужна для сохранения правильного теплообмена межкровельного пространств. По технологии укладки профнастила на крышу, она устанавливается в самом конце, по завершении основных работ. Для этого к обрешетке пришивается ветровая доска, размером под планку, а уже к ней крепится непосредственно сам ветровик.
Конек принято устанавливать по завершении основных работ. Но для того, чтобы потом не лазать по профнастилу, можно устанавливать его непосредственно во время монтажа листов. После того, как одна сторона крыши, будет полностью готова к ней необходимо прикрутить конек. Чтобы сделать это правильно, со второй стороны, где еще нет профнастила, подкладываются обрезки. Далее, по мере монтажа кровли на втором скате, конек прикручивается к листам с уже жестким основанием.

Укладка профнастила

Отвечая на вопрос, как ровно уложить профнастил на крышу, скажем, что в первую очередь ровность профилированного листа зависит от аккуратной с ним работы.

Ветреная погода также не способствует ровности укладки. В особенности, если листы более 3 метров.

Ветер запросто может вырвать их из рук или согнуть. Хорошо будет в таком случае использовать помощь большого количества подсобников.

Продумайте, как будете забираться и слезать с крыши, когда она будет полностью укрыта. Лестницу просто так на металлопрофиль не опереть нельзя, он не выдержит веса.

Теперь же переходим к вопросу, как правильно класть профнастил на крышу. При этом соблюдается следующий порядок действий:

Работу лучше начинать от двора к дороге. Так стыки не будут видны с улицы.
Перед началом монтажа профнастила необходимо разметить горизонталь, чтобы листы не пошли наперекос вниз или вверх. С первого листа этого может быть и незаметно, а впоследствии окажется, что придется переделывать весь скат. Для разметки горизонтали используют теорему Пифагора, или, как ее еще называют «Египетский угол». Для этого по краю кровли отмеряем 4 метра, вверх – 3 метра и ищем место, где диагональ будет 5 метров. Тогда у нас получится ровный угол в 90 градусов, и соответственно, ровная горизонталь.

Есть и другой, «кустарный» метод контроля за перекосом листов. Для этого снизу, отмеряется расстояние от края профнастила до последней доски обрешетки. Расстояние это должно быть одинаковым и слева, и справа.

Если длинна профлиста меньше длинны ската – первым укладывается нижний ряд. Или, для большего удобства, чтобы потом не пришлось подавать листы через этот ряд: первыми укладывают два нижних листа, после – один верхний, снова нижний и снова верхний.
Листы ложатся один на один внахлест. Если есть специальная резиновая прокладка – нахлест производится на одну волну. Если такой прокладки нет – на две. Отметим, что в случае уклона ската более 16 градусов, применение резинового уплотнителя необязательно.
Верхний лист также укладывается внахлест на нижний. Минимальная величина – 20 сантиметров.
Крепление профлиста производится из расчета 8 саморезов на метр квадратный. Можно больше, но никак не меньше. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну.

К последней планке обрешетки листы крепятся в каждое углубление. Выше последней планки – через одно углубление. Но внимательно следите за тем, чтобы саморезы располагались симметрично друг к другу, то есть, находились в плоскости одной волны. Снизу это смотрится куда как привлекательней, чем беспорядочное крепление.

Для того чтобы правильно положить профнастил на крышу посмотрите, как это делается в видео.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Процесс монтажа кровли очень важен при строительстве дома. Ведь от того, какой будет ваша кровля – зависит многое. Кровля из профнастила является оптимальным вариантом для тех, кто дорожит своими финансами и в то же время хочет получить результат. Технология довольно простая. Поэтому можно сказать, что смонтировать такую кровлю сможет каждый.

Свойства и преимущества профнастила для кровли

Для того чтобы материал приносил максимальную пользу, следует изучить основные его характеристики. Для начала, хотелось бы разобраться – что из себя представляет кровельный профнастил?

Технология изготовления профнастила совсем несложная. Профиль представляет собой материал, изготовленный из листа стали методом холодной штамповки. Стальной лист толщиной от 0,5 до 1,2 миллиметра содержит трапециевидные волны. Они называются ребрами жесткости. От толщины металла, конфигурации и размера ребер жесткости зависят эксплуатационные характеристики профнастила – чем толще металл и глубже профиль штамповки, тем прочнее будет кровля из профнастила.

Если металл подвергнется попаданию влаги – то он покроется коррозией. Для защиты профнастила используется цинковый, алюмоцинковый или полимерный слой покрытия. Сегодня распространены и смешанные варианты такой защиты. К примеру, можно приобрести оцинкованный профнастил, который кроме основного слоя имеет декоративный полимер.

Популярность профнастила, как кровельного материала объясняется следующим:

Во-первых, материал имеет высокие эксплуатационные качества. Профнастилу не страшны механические повреждения и атмосферные воздействия. Кроме того, кровельный материал имеет благоприятный эстетический вид.
Во-вторых, к преимуществу профнастила можно отнести несложный монтаж. Материал очень легко укладывать и закреплять на скатах. В результате, с одной стороны, получается надежная, а с другой – герметичная кровля.
В-третьих, легкий вес кровельного профнастила облегчает проведение подготовительных работ к монтажу. После чего сам монтаж крыши из профнастила становится несложной работой.

Не стоит забывать и об экономической составляющей. Если вы рассчитывайте соорудить практичную, и в то же время недорогую кровлю - то самым лучшим вариантом будет профнастил.

Осуществляем подготовку к работам

Одно из главных достоинств профнастила – это ассортимент типов и . Это говорит о том, что покупатель сможет найти материал, который подойдет по конфигурации, ребрам жесткости или цветовой гамме. Наконец – по .

Оптимальное сочетание листов – когда их длина равна или немного больше длины ската кровли. В таком случае не придется создавать поперечные стыки или нахлест. Это значительно повышает характеристики гидроизоляции.

Рекомендуется использовать цельные продольные листы. Благодаря таким предпочтениям – в дальнейшем будет легко выполнять . Для определения необходимого количества листов к закупке, воспользуйтесь несложной формулой. Вам нужно всего лишь поделить ширину ската на ширину профилированного листа. В любом случае – технология, которая не потребует дополнительных знаний.

Внимание: Как правило, многие производители профнастила указывают одновременно как номинальную (геометрическую) ширину, так и эффективную (нахлест) ширину. Если вы осуществляете расчет кровли – ориентируйтесь на вторую цифру .

Чтобы разрезать профнастил, вам необходимо:

стальной профнастил до 0,6 миллиметров – ножницы по металлу;
ножовка с мелкими зубьями;
электрический лобзик по металлу;
дисковая пила с мелкими зубьями.

Внимание: Нельзя использовать для резки профнастила болгарку, имеющую абразивный круг.

Обрешетка под профнастил

Монтаж кровельного профнастила осуществляется на обрешетку, которая расположена либо поверх стропил, либо поверх утеплителя.

Для обустройства обрешетки необходимо:

Брус с размерами 50х50 миллиметров;
Доска 32х100 миллиметров;
Листы стружечной плиты или фанеры размерами 10 миллиметров.

Перед началом работы, следует обработать деревянные детали антисептиками. Они предотвращают процессы гниения дерева, и обладают противопожарными составами. На обрешетку вы можете уложить супердиффузионную мембрану (подкладка). Она защитит от образования конденсата, который отрицательно влияет на долговечность . Для фиксации мембраны к лагам или к обрешетке, вам понадобятся специальные гвозди с широкой шляпкой.

Поднимаем профнастил на крышу

После подгона материала к нужным размерам и обустройства обрешетки – можно осуществлять монтаж профлиста на крышу.

Но очень часто возникают вопросы, связанные с поднятием профнастила на крышу. Как правило, монтаж проводят два или три человека. При этом возникает проблема нехватки рабочих рук.