Брусья сделать самому размеры. Брусья своими руками — пошаговый мастер-класс изготовления спортивного снаряда в домашних условиях (110 фото). Турник, комбинированный с брусьями

Брусья — неотъемлемый снаряд любого вида спорта, ведь они дают общеукрепляющий эффект для рук и корпуса. В гимнастических школах используются профессиональные турники, которые не стоит пытаться сделать самому, поскольку уровень упражнений сопряжен с большими нагрузками и нужны особо прочные снаряды. Но если речь идет об обычных силовых упражнениях, на самодельных брусьях можно заниматься во дворе или даже дома.

Профессиональные снаряды

Профессиональные разновысокие брусья состоят из оснований, высоких и низких стоек, жердей из дерева или стеклопластика, разводного механизма и тросов-растяжек. Расстояние между точками опоры — около 2,4 метра, высота жерди от пола — низкая от 1,4 до 1,66 метра, высокая — от 2,2 до 2,46 метра, шаг изменения высоты устанавливается в 5 сантиметров. Расстояние между поверхностями жердей также регулируется — от 1,3 до 1,8 метра.

Профессиональные гимнастические параллельные брусья для мужчин состоят из железной рамы, четыре стойки снабжены механизмами фиксации и зажима, четыре вертлюга для регулировки дистанции и двух жердей из дерева или стеклопластика, который усилен углеродным волокном. Расстояние между точками опоры — около 2,3 метра, высота жерди от пола — от 1,7 до 2 метров, расстояние между внутренними поверхностями — от 0,42 до 0,62 метра.

Профессиональная гимнастическая перекладина состоит из стального упругого стержня, двух стоек, которые закреплены четырьмя растяжками. Высота перекладины от пола — от 2,55 до 2,95 метра, шаг регулировки высоты — от 5 до 20 сантиметров, длина стержня — 2,4 метра, диаметр — 2,8 сантиметров.

Любительские снаряды для улицы

Обычные параллельные брусья можно сделать во дворе, затратив около двух дней. Размеры — приблизительно, как у профессиональных, берите усредненные цифры, между опорами — около 2,5 метра, ширина между брусьями около 50 сантиметров, высота над землей — около 1,7 метра. Нам нужны следующие материалы — мешок цемента (раствор — на часть цемента три части песка с мелкими камнями), ведро, мастерок, лопата, аппарат для сварки, болгарка, уровень, бур 20 сантиметров диаметром. Перекладины изготавливаются из труб диаметром 4 сантиметра, стойки — трубы диаметром около 6 сантиметров, можно брать с прямоугольным сечением, по высоте нужно делать запас на углубление в грунт на 60 сантиметров.

А брусья на пол, нужной вам высоты. Чтоб сделать настенные брусья, нужны трубы, сварка, и, соответственно, умение сваривать. В этом же варианте брусьев вам не понадобятся трубы, так как они сделаны из дерева, а так же вам не нужна будет сварка, так как детали будут соединяться саморезами. Деревянные брусья по-домашнему можно сделать любой высоты. Просто решите, какая вам нужна высота, найдите материал и вперед. Если у вас не завалялись бруски в кладовке, как у меня, то можно купить, — это получится дешевле, чем покупка труб в случае с настенными брусьями. К примеру, но мои брусья высотой около 20 см пошло примерно 3,5 метра бруса. Брус 5 см на 4 см, но можно сделать и с других размеров бруска.

Как сделать брусья (паралетсы). Материалы

Итак, давайте разберемся для начала с материалами.

Брус 4 на 5 см, — 3,5 – 4 м.
Фанера, — в зависимости от высоты.
Саморезы. 48 коротких (2-3см) и 8 длинных (8-9 см) для крепления ручек

Как вы уже поняли, мы можем сделать полноценные брусья, брусья-паралетсы, или же брусья которые будут больше похожи на , то есть – очень низкие. У меня хватило материалов как раз на нужную мне высоту, и получились паралетсы.

Для начала нам надо сделать ручки. Если есть уже готовые закругленные палки, то это хорошо, и можно использовать их, но в определенной степени заготовить самому лучше. На концах не надо полностью закруглять, чтоб ручки хорошо ложились на наши стойки. Можно обточить ручки на станке, можно обточить ножом или рубанком, и потом зашкурить.

После того как вы приготовили ручки, можно переходить к сбору стоек. Чтоб сэкономить материалы, вы можете сделать длинными только нижние пару брусочков, а все остальные, которые сверху, сделать по 10-12 см, которых будет достаточно. Нижние просто надо сделать немного длиннее для лучшей устойчивости брусьев. Бруски для устойчивости делайте длиннее в два раза. Нарезать их не сложно. Берем брусок, отмеряем отрезки и пилим.

После того как бруски для ножек готовы, ставим их, на них ставим ручки и смотрим, что у нас получилось. Отжиматься на таких брусьях пока что нельзя, но можно упереться и почувствовать что получится. Теперь нам нужно сделать пластинки для соединения стоек.

Пластинки можно сделать из фанеры, но так же подойдут и планочки. Соединение будет проводиться немного по другому принципу, но главное смысл. Берем длину коротких брусков, и отнимаем 1 см от нее, — это будет ширина пластинок. Теперь берем высоту наших стоек и отнимаем от нее тот же 1 см, — это будет высота нашей пластины. Теперь размечаем наш кусок фанеры, и распиливаем его на пластинки нужной нам длины и высоты. Можно распилить лобзиком, а можно ножовкой и потом немного обработать на наждаке или шлифмашинкой. Надо сделать 8 пластинок, — 2 пластинки на каждую ножку.

После того как мы подготовили бруски для стоек ручки и пластинки, делаем отверстия для саморезов, и для этого нам понадобится дрель. Отверстия в пластинках надо делать, отступая от краев 1 см. На каждый брусочек делаем два отверстия с двух сторон. Прежде чем сверлить все тщательно разметьте, чтоб в итоге саморез попадал посередине бруска. Это не сложно, и как это делается, я не буду рассказывать. То есть, если у нас 3 бруска, то в пластинке у нас будет 6 отверстий, — по 3 с каждой стороны. Лучше просверлить все пластики сразу, положив их в стопку.

В ручках нам надо сделать по 2 отверстия с каждого края. Опять же, все нужно тщательно отмерить. Сами ручки должны быть одинаковой длинны, что и так понятно, от края до первого отверстия должно быть одинаковое расстояние, и между отверстиями так же должно быть одинаковое расстояние. Ручки по отношения к стойкам должны располагаться перпендикулярно. Так же не забывайте о ширине бруска в стойках. Вы будете через ручки вгонять в него саморезы, и надо сделать отверстия так, чтоб отступ по краям бруска был минимум 0,5 см. Между отверстиями может быть расстояние 2 – 2,5 см.

Теперь пришло время соединения. Кладем на пол бруски для первой стойки, и желательно прижать их к стенке, чтоб они лежали плотно друг к другу. На бруски кладем пластинку и начинаем вкручивать саморезы. Можно вкрутить все саморезы отверткой, а можно и шуруповертом. Дальше переворачиваем, плотно прижимаем бруски друг к другу и привинчиваем вторую пластинку. Таки образом делаем остальные три стойки.

Так же я хочу предложить вам ознакомиться со статьей: .

Для поддержания физической формы, не у всех есть возможность посещать спортзал, но упражнения можно делать и в домашних условиях. Для укрепления мускулатуры рук, спины и пресса можно сделать турник для дома. Конструкции есть разные - самые простые и посложнее.

Виды турников

Для поддержания спортивной формы желательно иметь дома спортивные снаряды. К самым простой из них относится турник. Это одна или несколько перекладин небольшого размера, которые позволяют тренировать мышцы рук, груди, пресса и спины. Надо только найти подходящий комплекс упражнений.

Один из простых вариантов

Для дома (квартиры)

В доме обычно найти место для турника проще. В квартире обычно это сделать посложнее, поэтому многие ищут варианты, которые занимают немного места, легко снимаются и устанавливаются: чтобы можно было хранить, скажем, в шкафу и вешать только на время занятий. Для использования в помещениях есть такие модели:

Настенные . Есть разных размеров и конструкций - от простой перекладины на уголках, до более сложных конструкций под разные хваты и разные группы мышц. Имеют общий тип крепления: мощные уголки, которые крепятся непосредственно к стене.
Угловые . Одна из разновидностей настенных. Разница понятна из названия - крепятся к двум смежным стенам, образующим угол.
В дверном проеме . Требует минимум времени для изготовления, да еще и может быть съемным. Есть в двух вариантах:
- Устанавливается в дверном проеме. Это обычно просто одна перекладина. Более сложную конструкцию тут все равно не укрепишь.
- Крепится над дверью. Чуть более сложная конструкция, позволяющая разнообразить занятия.
Два небольших настенных турника: один для подтягивания, другой для жима и «уголка»

Модель 3 в 1

В дверном проеме или в узком коридоре

Способы крепления съемного турника в дверном проеме

Есть совсем простые уличные турники — две стойки с перекладиной, есть целые комплексы

Универсальный вариант — со шведской стенкой и устройствами для прокачки всех групп мышц

Мини-спортивный комплекс на заднем дворе

А вообще, можно на наружной стене дома повесить настенный турник - вариант для летних тренировок.

Выбор материалов

Обычно домашний турник делают из металлических труб. Они бывают круглого и прямоугольного (квадратного) сечения. Прямоугольные при одинаковом сечении (диаметр и диагональ) и толщине стенки имеют большую жесткость, выносят большую нагрузку. Но если труба сминается, то прямоугольная резко преломляется, а круглая медленно сгибается. Чтобы этого не происходило, выбирайте стенки потолще (от 2,5 мм и больше). Турник получится тяжелее, но будет более надежным, сможет выдерживать большие нагрузки.

Если стены позволяют, можно навешивать тяжелые конструкции

Еще надо выбирать трубы для турника по удобству. Если говорить об эксплуатации, то удобнее в руку ложится круглая. Зато прямоугольную проще варить, так как для круглой требуется более высокая степень мастерства. Еще прямоугольная лучше «ложится» на стену, площадь опоры у нее больше. Это важно для настенных конструкций. Видимо поэтому рамы и стойки домашних турников делают из квадратной (профилированной) трубы, а перекладины - из круглой.

Как правило, диаметр перекладины турника лежит в пределах от 27 мм до 32 мм.

Еще турники для дома делают из дерева. Но так как древесина неоднородна, трудно предсказать ее поведение при нагрузках. Если учесть что движения могут быть рывками, велика вероятность того, что деревянная перекладина треснет. Так что если хотите сделать турник, древесину лучше не использовать.

Надежность — самое важное. И в конструкции и в крепеже

Несколько слов о виде стали, которую можно и нужно использовать. Сделать турник для дома можно из обычной трубы - из черного металла. После сварки ее зачищают до чистого металла, обрабатывают грунтом и красят. Этого вполне достаточно для использования в доме или квартире. Для уличных турников лучше после зачистки обработать антикоррозионным составом, после грунтом, а потом - краску в два–три слоя. Если есть возможность - нанесите порошковую краску. Она имеет неровную поверхность, не скользит под рукой. Такую же поверхность могут иметь некоторые виды молотковых красок. Они дают еще и необычный эффект: неодинаковый цвет. На металлических вещах смотрится очень неплохо.

Крепление тоже должно быть надежным

Еще можно сделать турник для дома или улицы из нержавеющей стали. На раму переводить дорогой материал вряд ли разумно, а вот перекладины можно сделать и из нержавейки. Только не берите трубы из пищевой нержавейки - их делают с тонкими стенками, так что часто они не выдерживают и гнутся. Берите хорошую легированную конструкционную сталь. Она не поржавеет и выдержит солидные нагрузки. Но тут есть другой момент: труба может оказаться слишком гладкой, что неудобно. При хватах, руки могут скользить.

Схемы и размеры

Схемы турников - вот что важно. Важны диаметры труб, толщина стенок. Это действительно важно, а размеры приблизительны. Они могут меняться в зависимости от роста и размеров человека. Обычно они даны под «средний» рост и средние размеры грудной клетки. Если у вас параметры больше, чем «средние», увеличивайте размеры так чтобы вам было удобно.

Эту модель называют три в одном (3 в 1), так как она позволяет тренировать почти все мышцы

Настенные модели

Одни из самых удобных и функциональных - настенные турники. Они есть более громоздкие и сложные по конструкции, есть совсем простые. Начнем с тех, что посложнее.

На рисунке турник, на котором можно заниматься в двух положениях. На картинке справа - положение для проработки пресса, слева - для проработки рук, спины и грудных мышц. Указанную конструкцию можно усовершенствовать. На схеме справа есть две перекладины, которые используют для работы с узким хватом. Можно установить дополнительные перекладины для среднего, а крайние использовать для «нормального». Широкий хват обеспечивают торчащие по бокам ручки. Более удобно, если они имеют наклон порядка 30°.

Две схемы настенного турника под разный хват. Разные размеры, похожие конструкции

Переворачивать турник не всегда удобно, поэтому придумана другая конструкция - с рукоятками на передней планке. Она менее массивна, требует меньшего количества труб. Но прокачивать пресс придется на другом тренажере. Этот такой возможности не предоставляет.

Схема и размеры снятые с готового настенного турника

Несмотря на недостатки, вышеприведенная конструкция много раз повторена. Она проста, надежна, занимает немного места, поэтому популярна. Размеры немного корректируют, оставляя диаметры труб и толщину уголков без изменений или увеличивая толщину стенок. Пример - на фото ниже.

Это самодельный вариант, сделанный по фабричной модели

Есть еще более простая конструкция. Это только одна перекладина, на которой можно только подтягиваться. Но эта конструкция - одна из наиболее компактных. Ее можно повесить над дверным проемом и она не будет мешать, не будет привлекать внимания. Сделать турник такой конструкции имеет смысл, если для размещения более серьезного снаряда нет места или есть шведская стенка.

Размеры — под небольшой рост

Наддверные конструкции - одни из самых компактных. Меньше места занимают только те, которые устанавливаются в дверном проеме или между двух близкорасположенных стен (тут вообще нужна только труба, под которую сделаны особые крепления).

Турники для двора

Во дворе обычно ставят более сложные конструкции: нет необходимости экономить место, поэтому делают как можно более комфортную модель. При этом стоит подходить к вопросу взвешенно: чтобы сделать турник надежным, нужны трубы с солидной толщиной стенки, а они недешевы. Поэтому раз уже есть стойки и перекладины, можно сделать шведскую стенку и крепление для качелей - чтобы могли и дети играть, и взрослые тренироваться.

Турник для улицы: чертеж с размерами

Обратите внимание на то, что стойки попарно соединены перемычками. Перемычка закапывается в землю и служит для стабилизации положения при боковых нагрузках. На что еще обратить внимание - на глубину, на которую закопаны столбы. Если земля склонна к пучению (глина и суглинки), закапываться желательно ниже глубины промерзания. По средней полосе России это около 120-130 см. Для того чтобы стояли стойки надежно, к подземной части можно перпендикулярно приварить куски труб. Это усложнит монтаж, но столбы точно не расшатаются.

Как сделать турник для квартиры своими руками - фотоотчет

Даже для самой сложной настенной модели достаточно 2-2,5 метра профильной трубы и около 1,5 метра круглой. Чтобы сделать турник для дома своими руками, предварительно распечатан листок с выбранной моделью и размерами. Для каркаса использована профилированная металлическая труба 20*30*3 мм, для перекладины и «ручек» - остаток от карниза для штор советских времен. Труба тонкая, но до сих пор выдерживает. Для начала при помощи болгарки профильную трубу распилил на куски нужной длины.

Начало — нарезаем трубы на куски нужной длины, запиливаем угол упоров

На схеме нет угловых упоров, они сделаны «на глаз». Угол - около 50°. Далее дело за малым - сварить. При помощи инверторного сварочного аппарата это не слишком сложно. Тем более что труба имеет толстую стенку: 3 мм варится нормально.

Получились две половины каркаса в виде буквы «Г» - их надо соединить перемычками. Чтобы стойки каркаса были параллельны, используем планки, которые фиксируют детали на одинаковом расстоянии. Заодно из обрезков трубы из нержавейки внизу привариваем ручки, за которые будем держаться при прокачке пресса.

Чтобы расстояние между стойками было одинаковым, используем рейки

Для плотного примыкания круглой трубы и прямоугольной, в стойке болгаркой выпилен полукруг. Пришлось дорабатывать напильником, но прилегание очень хорошее. Осталось обварить.

Оформление примыкания круглой и прямоугольной трубы

Чтобы приварить к круглой трубе рукоятки для узкого хвата, в отрезках трубы тоже формируем выемки. Варить их сложнее - толщина трубы значительно меньше. И вообще, под сварку нержавейки идут другие электроды. Из-за недостатка опыта швы получились некрасивые, но без явного брака.

Дальше надо согнуть трубу по краям. Для этого в трубу вставляем прут меньшего диаметр, берем газовую горелку, разогреваем место сгиба, сгибая понемногу. Согнуть надо на 30°. Для этого на полу мелом нарисовал угол, сгибая сверялся по начерченным линиям.

Добавляем «держалки» для узкого хвата, сгибаем и можно красить

На болгарку надеваем наждачный круг, зачищаем места сварки. Потом, кругом с меньшим зерном снимаем налет со всей конструкции, дополнительно зашлифовывая швы. Готово под покраску. Краска в баллончике, наносилась в три слоя.

Крюки для навешивания турника тоже сделали своими руками

Для крепления на стену, из полосы металла 15*4 мм сделаны крюки. Согнуть было непросто - зажав в щипцах целый кусок, удалось загнуть с двух сторон. Готовые крючки отрезали по нужной длине и просверлили отверстия под дюбели. Использовано сверло диаметром 8 мм, рассверлены на 12 мм под шляпки крепежа. Крюки зачищены и покрашены той же краской.

Перед тем как сделать турник, определитесь с местом где его будете вешать. Не все супруги спокойно примут такое новшество… Самодельный турник 3 в 1 на стене в двух рабочих положениях

Почти все готово. Осталось сделать подушки под плечи. Для основания взяты куски фанеры, на них - тонкий мебельный поролон в два слоя, обтянутый экокожей с отверстиями. Для крепления кожзама использованы скобы и строительный степлер, но можно воспользоваться и мебельными гвоздями, если степлера нет.

Делаем подушки под плечи

По опыту эксплуатации: крюки на стену стоит делать длиннее, под три дюбеля как минимум. И еще: конструкция была доработана - ручки для узкого хвата в том варианте, что на картинке, неудобны, поэтому приварена еще одна перекладина.

Добавлена перекладина

Самодельный домашний турник получился тяжеловатым - 19,8 кг, но в таком виде он более удобен.

В заключение небольшое развлекательное видео-пранк «Дед наказывает турникменов». Будьте здоровы!

Все знают, насколько занятия спортом полезны для здоровья. Но, посещают тренажерные залы единицы: одни ссылаются на нехватку времени, другие — средств, третьи честно признаются, что им мешает лень. А ведь при желании, делать это можно не выходя из дома, в крайнем случае, тренироваться можно во дворе. Конечно, понадобится спортивный инвентарь, который потребует определенных финансовых вложений и чуть-чуть времени и изобретательности, потому что изготовить тренажер несложно своими руками.

Как сделать в домашних условиях деревянные брусья

Сегодня в специализированных магазинах, выбор брусьев огромный, поэтому не проблема их купить. Но, чтобы купить снаряд для уличных занятий, придется изрядно потратиться, а к этому готов не каждый. Тогда, изготовьте брусья сами. Времени и средств для этого потребуется немного. Наверняка, такие брусья дешевле в разы, чем покупные аналоги.

Минимальная цена брусьев из дерева, которая встречается на распространенных сайтах – 100 долларов. Немногим меньше просят за настенные, но они не принесут особого удовольствия.

Лучше постараться и сделать брусья самостоятельно.

Материалы для изготовления брусьев в домашних условиях

Для уличного снаряда с длиной поручней 1240 см и высотой 1150 см, потребуется купить:

Деревянный брус высотой от 145 см 100х100 и больше (4 шт.). Если устанавливать снаряд без бетонирования, то еще понадобится брус для опор длиной от 165 см.
D 50-75 мм (2 шт.), который используют для изготовления поручней для лестниц, поэтому найти его в магазинах непросто. Заменить брус можно кругляком 10 мм или ручками для лопаты, продающимися в хозяйственных
В качестве элементов крепления подойдут гвозди, длиной 100-200 мм, которые и по цене обойдутся не дорого.

Хотя покупка этих материалов обойдется в «смешную» цену, можно еще сэкономить, выпилив заготовки из твердых пород деревьев (если поблизости такие насаждения имеются).

Чертежи представленной конструкции рассчитаны на рост среднего человека, но их легко доработать, если того требуют антропометрические параметры спортсмена.

Помимо пользы, которую принесет снаряд, изготовленный собственноручно, работа над ним будет своеобразной «трудотерапией», т.е. полезной тренировкой для мышц.

Порядок изготовления домашнего тренажера

Из подготовленных заготовок, вырежьте четыре одинаковых стойки, зафиксируйте их в грунте с помощью бетонной заливки или без таковой, если длина бруса позволит.

Перед установкой опор, в них необходимо сделать на одинаковой равной высоте несколько пропилов для будущей перекладины. Это потребуется для регулировки жердей.

Домашние брусья из дерева – тренажер серьезный, поэтому, чтобы не получить травму, нельзя экономить на стойках, используя для них старые деревья или древесностружечные плиты. Такой материал не способен выдерживать большую нагрузку, поэтому в процессе эксплуатации перекладина или стойка могут сломаться, что опасно для спортсмена получением травмы.

Закрепив, как следует, опоры, вставьте перекладину и зафиксируйте ее запорами. На готовый снаряд рекомендуется нанести защитное покрытие, которое продолжительное время будет защищать конструкцию от вредителей, УФ лучей, непогоды. Неплохо такай самодельный тренажер иметь на дачном участке, где обязательно найдется время для занятий.

Преимущества брусьев из дерева:

Материал безопасен и чист экологически;
Легко проводится корректировка ширины и высоты;
Простота изготовления, установки и сборки;
Эргономичность;
Экономичность;
Отсутствие затрат, необходимых для установки металлических конструкций: на сварку, обрезку и пр.;
Ремонтопригодность и возможность модернизации;
Прочность и износостойкость.

И еще одно банальное преимущество – такие брусья никто не украдет, в отсутствие хозяина, чтобы сдать на металлолом.

Потому тренироваться на свежем воздухе можно будет долго. А это благоприятно отразиться на процессах восстановления и регенерации тканей организма.

Для тех, кто любит спорт и не меньше любит экономить – деревянные брусья, сделанные своими руками из подручных материалов – решение проблемы.

Зная, как изготовить подобные брусья, имея чертежи, этим может заняться даже школьник. Но, перед эксплуатацией, рекомендуется провести тест с небольшой нагрузкой, чтобы убедиться в устойчивости снаряда. Неплохо, если бы такие брусья установили в каждом дворе, чтобы подрастающее поколение выросло здоровым и крепким физически. Помочь в этом должны им мы с вами — взрослые!

А тем временем я задумал новый проект.
Летом живу на даче и хочу себе там спортивный городок.

Штука полезная. Мне поможет сдать зачет по физкультуре, Кемуцке позволит поддерживать фигуру, а детенышам просто прикольно полазить и покачаться на качелях.

Долго лазил по тематическим форумам, анализировал опыт и ошибки других городкостроителей, проектировал свой комплекс, подбирал размеры, диаметры и формы. Наконец, удалось визуализировать свои намерения. Чертеж спортгородка:

Ну как смог.)) Пора бы уже освоить какой-нибудь 3D редактор.

Комплекс включает:
- брусья;
- турник;
- шведскую стенку;
- качели на цепях, которые цепляются в специальные петли на турнике;
- грушу / канат / вторые качели;
- упоры для отжиманий от пола.

Такой набор позволяет выполнять целую кучу упражнений:
- подтягивания на перекладине различными хватами для развития спины и рук,
- выполнять упражнения типа выход силой, подъем переворотом, склепка и т.д.,
- упражнения на брусьях для развития плеч,
- отжиматься на брусьях для развития низа груди и трицепса,
- несколько различных упражнений на низ пресса,
- несколько упражнений на верх пресса,
- целый комплекс упражнений на шведской стенке для укрепления бедер и ягодичных мышц, мышц живота, профилактики сколеоза и других болячек позвоночника,
- отжиматься от пола с помошью упоров для укрепления мышц груди,
- упражнения с грушей для укрепления рук, развития скорости и выносливости,
- качаться на качелях,
- другие укрепляющие и развивающие упражнения для всей семьи, о которых пока не знаю.

Конечно, вряд ли я буду всем этим заниматься регулярно, но пару-тройку раз в неделю выполним с Кемуцкой три-четыре упражнения по паре подходов.

В левой части рисунка не поместилась еще одна перекладина (изображена на следующем рисунке). Ее можно использовать для подвеса груши, каната или еще одних качелей. Грушу можно сделать сборную из автомобильных покрышек или купить готовую для уличной установки.

Габариты спорткомплекса позволяют удобно разместить его в каком-нибудь уголке дачного участка. На следующем рисунке показан вид сверху как это будет у меня. Возможны разные варианты компоновки, однако этот вариант посчитал для себя оптимальным. Чертеж:

Этап проектирования закончен. Сейчас разметил на участке и обозначил колышками основные элементы. Дальше закупка металла, сварка и установка.

А пока расчет стоимости металла (согласно http://www.metallvrn.ru/price-1.html):

Труба 108х3 ~ 13 метров по 250 рублей
Труба 32х2,8 ~ 11 метров по 90 рублей
Труба 40х3,2 ~ 10 метров по 120 рублей
Цепь 8 х 24 ~ 4 метра по 160 рублей
Электроды ~ 1 килограмм по 100 рублей
Краска по металлу ~ 1 банка по 600 рублей

Итого изготовление комплекса: 5700 рублей.

Довольно выгодно по сравнению с http://www.activsport.ru/catalogue.php?catalogue_id=179 или . При том, что там используется тонкостенный металлопрокат.
К стоимости изготовления надо прибавить доставку и установку:
Цемент М500 ~ 2 мешка по 225 рублей
Доставка металла Газелью ~ 2 часа по 350 рублей

Хотя я больше склоняюсь использовать в качестве столбов профильную трубу 100х100х4 (В круг выходит на 2000 рублей дороже, но зато прочнее, симпатичнее, удобнее варить).
Можно поискать металл в пунктах приема - может быть удастся сэкономить.

Купил металл. Назад пути нет.
На фотографии как раз режут один из столбов 100х100х3.

Уже на металлобазе, схватившись за будущую перекладину (ее видно под ногами левого чувака), понял, что ошибся в первоначальных расчетах. Оказалось, что мои коротенькие пальцы не могут надежно обхватить трубу 32мм. Пришлось брать более тонкую - 25х2.8. Потом уже я узнал, что олимпийские турники в толщину 27 мм - почти как мой. Также заменил более тонкими все перекладины лестницы. Вот так неожиданно металл обошелся немного дешевле.

Однако, тонкая перекладина сильнее прогибается под моим весом (http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_1.htm). В принципе, прогиб не критичный, но проблема в том, что со временем перекладина останется кривой. Поэтому я решил сделать перекладину поуже - не 1400 мм, а 1200 мм. Из-за этого пришлось отказаться от съемных качелей. Они и до этого немного не дотягивали до ГОСТ Р 52167-2003 (http://vsegost.com/Catalog/60/6084.shtml). А теперь и вовсе стали травмоопасными.

Кроме того, по совету Бори решил забетонировать основание своего спорткомплекса. На фотографиях все видно:

Самый нагруженный участок, который вызывал сомнения в надежности - это столб с грушей.
Сама груша весит 60-100 килограммов. В мягком грунте после зимы она может нарушить правильность установки столба. Кроме того, на тематических форумах прочитал, что при сильных ударах сила, приложенная к креплению груши (т.е. в моем случае к концу рычага длиной 2,5 метра) может достигать 300 килограммов. Конечно, речь идет о спортсменах, но охота получить надежную вещь без компромиссов.
Поэтому были приняты следующие меры:
1. этот отдельный столб решил усилить подземной бетонной перемычкой 500х500мм с лестницей (видно на верхних картинках).
2. усилить перекладину груши продлив через него конец перекладины турника и приварив его на конце. Это разгрузит кронштейн при вертикальной нагрузке и при скручивании.
3. укоротить перекладину груши с 1200мм до 800 мм.

Рассчет необходимого количества бетона:

Большие столбы считаю оптимальным бетонировать в ямы 50х50х100см - всего три ямы. Брусья оптимально бетонировать в ямы 30х30х100см - две ямы. Плюс бетонная перемычка 50х50х70см. Всего получается 1.1 кубический метр бетона. Или 110 десятилитровых ведер бетона.
Оптимально бетонировать столбы бетоном марки М300 (В22.5). Он разводится из цемента М500, песка и щебня фракции 5-20 в пропорциях по объему 1:2:4.

Завез на дачу 1,5 тонны щебня 5-20 и тонну речного песка. Звучит солидно, но на самом деле это всего лишь две маленькие кучки.
Собрал стапель, разложил детали по местам. Выставил все по горизонту. Начал разделку металла.

Установил рым-болт для крепления груши. На самом рыме отлито, что держит нагрузку в 230 килограмм. С обратной стороны в месте крепления болта проложил пластину 4 мм. Потом прихвачу гайку к резьбе, чтобы не раскручивалась.

Из листа 4мм напилил заглушки 10х10 на столбы - видно в левом краю фотографии:

Сделал отверстия в столбах для крепления перекладины. Когда покупал металл на базе выбирал диаметр трубы под свою руку - методом натурных испытаний.
Труба, которую тогда выбрал называется 25х2,8. Ок. Коронку для выпиливания отверстий в столбах покупал в соответствии с названием трубы - 25мм. Оказалось, что в названии трубы указан внутренний диаметр, а не внешний. В магазин за коронкой пришлось ездить два раза.

Труба будет иметь четыре опоры на столбы. Это уменьшит ее прогиб под нагрузкой.

Из пятидесятого уголка напилил будущие ребра по 40 см, которые будут наварены на столбы по кругу в двух местах ниже уровня бетона. Мелом отмечен уровень земли.

Отрезки 50-го уголка наварил на столбы ниже уровня бетонирования. Они будут играть роль арматуры.

По случаю купил магнитные угольники. Стало интересно попробовать. Оказалось удобно. Держат достаточно крепко. И угол задают правильный.

С их помощью сварил столб с кронштейном для груши.

Как и планировал, через кронштейн груши для усиления проходит конец перекладины, приваренный к заглушке.

Перекладина приварена к столбу и снаружи, и изнутри.

С другой стороны тоже самое - привариваю перекладину к столбу и изнутри, и снаружи

И закрываю столб заглушкой

Ниже уровня земли в средней части бетонной перемычки проходит еще одна перекладина. Она обеспечивает параллельность столбов и правильность углов между столбами и верхней переладиной. Усилена косынками.

Пришлось повозиться с параллельностью и перпендикулярностью в соответствующих местах. Зато проще будет выставить все в горизонт при бетонировании.

Провел антикоррозионную подготовку.
В начале покрасил подземную часть плюс 30 см краской Хаммерайт. Затем замазал битумной мастикой. Мастику несколько часов выдерживал под солнцем. Дни выдались жаркие - до 35 градусов в тени, мастика нагрелась на солнце градусов до пятидесяти - стала достаточно жидкой для нанесения кисточкой.

Экшн был когда покрывал мастикой внутреннюю часть труб. Для этого из тряпки смотал поршень и прикрепил его на край 4-х метровой палки. Измазался сам с ног до головы, зато и трубы изнутри обработал. Снимать небыло возможности.

Сварил столбы брусьев, заглушив торцы опор для ног. Подземную часть также обработал мастикой.

При сварке столбов нужно было подгонять множество стыков круглых труб под разными углами. Никаких расчетов или разверток я не делал. Резал болгаркой на глаз. В результате зазоры местами получались по 1,5 сантиметра.
И тут я открыл новый для себя режим сварки - "сварка с отрывом". Т.е. постоянно прерывая дугу наплавляю на кромки капли металла. При этом шлак не отбиваю, а навариваю прямо поверх, постоянно поддерживая металл раскаленным до красна. В результате удается быстро заваривать огроменные щели. Шов получается бугристый, иногда с включенями шлака.
Потом отбиваю шлак, ставлю ток побольше и "разглаживаю" всю поверхность шва. Шов получается шириной 1,5 сантиметра вполне гладенький и симпатичный.

Настоящие таджики довольно-таки приветливые парни. Они не курят, не пьют, не ругаются матом. Они не агрессивны. Не очень жадны. По-русски говорят вполне сносно. На свадьбу у них в порядке вещей пригласить полторы тысячи гостей и накормить их. При этом алкоголь не входит даже в свадебное меню! И в семьях у них по пятеро детей.
Удивительно с какой легкость (напевая национальные песни и шутя) они вдвоем выкопали полтора куба земли и залили их полуторакубами бетона, замешанного вручную, похоже даже не устав.

Выражение "Как за Калач" - это намек на бюджетность моего проекта. По сути так оно и есть. Чтобы сделать проект еще более бюджетным можно было не нанимать рабочих, а делать все самому. Но... ну его нафиг.
Через несколько дней бетон схватится и уже можно будет провести полевые испытания.

Осталось немного - установка брусьев и покраска.

Разбросал равномерным слоем землю, вынутую из ям для заливки столбов и засеял ее газонной травой.

Наварил брусья, заглушив их с торцов.

Небольшое отступление от первоначального проекта - серебристая краска вместо зеленой. Краску взял дорогую.

Краска с "молотковым эффектом" - после высыхания проявляется рельеф. Покрытие понравилось. Выглядит симпатично, сохнет быстро, держится крепко. Краска включат преобразователь ржавчины, грунт и финишное покрытие. Если покупать их по отдельности, то выходит примерно в три раза дешевле))).