Деревянный пол в квартире и работы по укладке и замене. Способы ремонта деревянных полов в квартире Как заменить старый пол в квартире

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

Диагностика и обследование конструкции деревянного пола

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Капитальный ремонт деревянного пола

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

Установка новых лаг

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
Гидроизолируем бетон.
Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым, в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Как устранить скрип половиц

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Как устранить прогибание половиц пола

Чаще всего причиной прогибания половиц является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

Способ 1 . Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

Заполняем щели между половицами шпаклевкой

Способ 2 . Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Как произвести частичную замену половых досок

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
Выпиливаем поврежденный участок.

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

Демонтаж деревянных полов, причины и варианты снятия покрытия, технология проведения работ: подготовка, удаление плинтуса и старой конструкции из древесины.

Причины для снятия деревянного пола

Деревянные полы пользуются большой популярностью у обычных потребителей благодаря целому ряду своих положительных характеристик. Среди них можно выделить высокое качество, экологичность, длительный срок службы и эстетичный вид этого строительного материала. Однако под влиянием времени и воздействием внешних факторов деревянное покрытие приходит в негодность, и требуется его замена.

Существует несколько разновидностей деревянных полов: обычный дощатый пол, деревянный ламинат, паркетная доска. Каждое из этих покрытий имеет свои характерные особенности, положительные стороны и недостатки.

Но природа происхождения всех видов деревянных полов наделила их такими общими характеристиками, как отсутствие устойчивости к воздействию влаги, неустойчивость к смене температур, риск деформации, склонность к образованию плесени и грибка при неправильном уходе за покрытием.

При возникновении грибка и прогнивших, деформированных участков на элементах пола необходимо произвести их демонтаж и частичную или полную замену. В противном случае может пострадать не только внешний вид внутренней отделки помещения. Так как плесень и грибок известны своей способностью вызывать аллергию, их присутствие в жилом помещении может представлять серьезную опасность для здоровья обитателей дома. Особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Деревянные полы нуждаются в особом уходе, например, в покрытии специальными составами, повышающими их водоотталкивающие или антисептические свойства. Пренебрежительное отношение к этим мерам может стать причиной сокращения срока их эксплуатации и досрочного выхода из строя. В конечном итоге потребуется осуществить демонтаж старого деревянного пола и заменить его свежим покрытием.

Кроме вышеупомянутых причин, для проведения работ по замене полового покрытия можно также выделить:

Сильные механические повреждения;
Ошибки при проведении работ и неправильная установка старого деревянного покрытия;
Низкое качество материала;
Разрушение элементов конструкции в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей;
Устаревшее деревянное покрытие.

Важно! При осуществлении работ по устранению старого напольного покрытия из дерева следует учитывать то, с какой разновидностью полов вы имеете дело - паркет или доска.

Основные способы демонтажа пола из древесины

Чтобы найти ответ на вопрос, как сделать демонтаж деревянного пола, в первую очередь следует определиться с тем, каким вы бы хотели видеть конечный результат. От этого будет зависеть способ утилизации отходов.

Если работа будет произведена не аккуратно, без сохранения первоначальной формы досок, с большим количеством мелких элементов, выносить обломки из помещения будет несколько проблематично. Острые края и щепки могут стать причиной появления заноз и ран на руках, даже если все манипуляции будут производиться в перчатках.

Если же детали деревянного пола при демонтаже осторожно сняты и распилены на несколько небольших частей, их будет достаточно легко вынести из помещения и доставить в место утилизации.

Кроме того, от выбранного способа снятия полового покрытия зависят трудозатраты. Гораздо меньше сил и энергии потребуется для проведения работ в том случае, если демонтаж будет произведен не просто с применением грубой физической силы, а путем осторожного отделения каждой доски.

Таким образом, в зависимости от состояния старого покрытия, планов по утилизации обломков, а также по устройству нового пола, выделяют следующие способы демонтажа конструкции:

Снятие старого покрытия с максимальным сохранением формы и структуры его составных частей . Это может быть необходимо в тех ситуациях, когда планируется повторное использование половиц. Например, при частичной замене покрытия пола или для применения их в другом помещении. При таком варианте демонтажа деревянного пола работы должны выполняться очень бережно и с большой осторожностью.
Быстрое снятие покрытия без сохранения формы досок . Такой способ чаще всего применяется в тех случаях, когда полы сильно повреждены и деформированы, а также если все составные части прикреплены с использованием строительного клея или больших гвоздей. Тогда произвести демонтаж деревянного пола с сохранением целостности деталей практически невозможно.

Совет! Аккуратность при проведении работ требуется не только для сохранения элементов старого пола, но еще чтобы избежать серьезных повреждений основания покрытия и трудностей при монтаже новых полов.

Подготовительные работы перед снятием деревянного пола

Прежде чем приступить к снятию старых деревянных полов, следует учесть ряд факторов, которые будут сопутствовать рабочему процессу:

Снятие полов сопровождается высоким уровнем шума. Поэтому необходимо более ответственно подбирать время для проведения работ, особенно если они будут осуществляться в многоквартирном доме. Желательно осуществлять демонтаж деревянного пола в рабочие часы с понедельника по пятницу, чтобы не создавать лишних трудностей соседям и своим близким.
При снятии старого покрытия в воздух поднимается большой объем пыли и мелких частиц мусора. Это обусловлено не только механическим воздействием на элементы конструкции, но и связано с грязью, скопившейся под половицами за период эксплуатации пола. По этой причине, прежде чем приступать к демонтажным работам, следует подготовить рабочую одежду, маску для защиты органов дыхания, очки, перчатки и головной убор. Кроме этого, необходимо создать условия, препятствующие проникновению грязи в соседние помещения, и ограничить доступ посторонних людей в место проведения работ.
При демонтаже деревянного напольного покрытия образуется большое количество мусора. Для того чтобы сократить время проведения процедуры, нужно заранее продумать и подготовить место, способ размещения и транспортировки старых досок и мусора.
Снятие деревянных полов - это довольно трудоемкий процесс, требующий применения физической силы. По этой причине не желательно проводить демонтаж в одиночку. Работая в паре, справиться с задачей будет гораздо проще и быстрее.
Любые предметы мебели и декоративные элементы усложнят и замедлят работу по снятию старого деревянного пола. Поэтому желательно максимально освободить помещение от лишних вещей.

Перед началом демонтажа деревянного пола следует подготовить все необходимые инструменты. Вероятнее всего вам понадобятся: лом, молоток, гвоздодер, клещи, стамеска, топор, отвертки, электролобзик или ножовка, монтажная пена для устранения щелей после завершения работ.

Если вы планируете после снятия деревянного пола использовать доски для повторной укладки, необходимо предварительно пронумеровать каждый элемент. Это нужно для того, чтобы при монтаже сохранить их прежний порядок.

Технология демонтажа деревянных полов

Чтобы иметь представление о том, как снять деревянные полы, следует выяснить, из каких этапов состоит этот процесс. После подготовки помещения и всех необходимых инструментов стоит определить, проложены ли под покрытием какие-либо коммуникации, и их расположение. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя и избежать их повреждения. Приступать к снятию старого покрытия можно только после этого.

Как снять плинтус

Разбирать конструкцию плинтуса начинают с конца. Это позволяет избежать его повреждения. Процесс демонтажа состоит из следующих шагов:

Определяется место расположения первого забитого гвоздя. В этой точке необходимо аккуратно приподнять плинтус при помощи гвоздодера (максимум на 3 см).
То же самое следует проделать в остальных точках крепления конструкции до тех пор, пока не будет снят весь плинтус по периметру помещения. При проведении работ желательно размещать гвоздодер как можно ближе к месту фиксации. Это позволит предотвратить расщепление плинтуса и сохранить его целостность.

В тех случаях, когда не получается вытащить гвоздь из плинтуса без повреждений, следует немного зачистить его поверхность стамеской от слоя древесины. После этого гвоздь нужно извлечь, поддевая за шляпку, при помощи гвоздодера. При этом для защиты покрытия от повреждений необходимо подложить под инструмент небольшой деревянный брусок или кусочек фанеры.

Бывают случаи, когда плинтус настолько густо покрыт краской, что визуально определить расположение гвоздей невозможно. В такой ситуации следует начинать работу, отступив примерно 10-20 см от его начала.

Если конструкция крепится не к покрытию пола, а к стене, следует изменить положение гвоздодера. При этом точкой опоры должна послужить та поверхность, в которую входит элемент крепежа. Если фиксация плинтуса осуществлена при помощи шурупов, то демонтаж производят отверткой или электрическим шуруповертом.

Специфика демонтажа деревянного пола

После снятия плинтуса переходят к разбору половиц. Если конструкция пола оснащена вентиляционными отверстиями, в первую очередь следует убрать с них все защитные решетки.

Демонтаж деревянных полов в доме или квартире начинают с самой дальней от входа половицы. Если по каким-либо причинам этого сделать не получается, в качестве альтернативного варианта можно начать с любой другой узкой доски, расположенной у стены.

Технология осуществления демонтажа деревянного пола может отличаться в зависимости от способа крепления элементов конструкции. Если фиксация осуществлялась при помощи шурупов, их следует просто выкрутить обычной отверткой или специальным электроинструментом. А затем последовательно отделять доски друг от друга.

Если в качестве крепежа были использованы гвозди, снятие деревянных полов осуществляют с помощью гвоздодера. Для этого его вставляют в щель между самой дальней стеной и первой доской. Далее процесс снятия пола выглядит так:

Половицу осторожно приподнимают на 2-3 см. Доски нежелательно поднимать более чем на 3 см., а также стоит избегать резких рывков.
При помощи молотка доску пристукивают на прежнее место таким образом, чтобы шляпка гвоздя оставалась приподнятой. Для этого под нее можно подложить небольшой кусочек фанеры. Если работа выполнена верно, то после возвращения доски на место шляпки гвоздей будут возвышаться над ней на 1-2 см. Так же, как и в случае со снятием плинтуса, под гвоздодер необходимо подложить небольшой брусок. Это нужно для того, чтобы защитить поверхность покрытия.
После того как все гвозди будут приподняты, а доска возвращена на место, в щель между половицами необходимо аккуратно вставить стамеску, постепенно расширяя промежуток. Таким образом, происходит отделение шипа снимаемой доски от паза соседней. После этого первую половицу можно снимать.
Далее следует последовательно повторить все этапы, постепенно отделяя каждую доску и разбирая пол.

При демонтаже деревянного пола помните, что самое уязвимое место всей конструкции - это место соединения шипа снимаемой половицы и паза соседней с ней доски. Поэтому отделяя один элемент деревянного пола от другого, следует работать предельно аккуратно.

Если осуществить отделение досок друг от друга без повреждений не удалось, а на шипе или пазе образовалась трещина, это может стать причиной скрипа пола при повторном использовании половиц. Однако этого можно избежать, если перед монтажом поврежденную часть приклеить с помощью клея ПВА или зафиксировать небольшим гвоздем. Укладку поврежденных половиц нужно будет производить максимально плотно.

Демонтаж деревянного пола на лагах производят аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что после разбора покрытия необходимо убрать и сами балки основания. Для этого их нужно открутить или отбить от фундамента при помощи кувалды.

Как снять деревянный пол - смотрите на видео:

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Способы демонтажа пола из дерева.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Шаги, фото	Описание действий
	Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения.
	В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг.
	Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам.
	Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см.
	Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней.
	Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью.
	Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными.
	Аналогичным образом удаляются все доски полностью.
	Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

перфораторы макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;Демонтаж шпунта.
куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;Ремонт лаги в квартире.
целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;Замена лаг.
чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.Замена утеплителя.

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

расклинивание, стягивание половиц;Стягивание досок от скрипа.
дополнительное крепление досок саморезами;
замена планок паркета, шпунтованной доски;
реставрация лаг на отдельных участках;
пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

клин выстругивается из длинной щепы;
вбивается между рядами половиц;
предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

Ликвидация скрипа клином.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

настил укладывается от стены в замок;
в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

доска обрезная – под шпунтованную доску;
фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;Замена черного пола фанерой.
OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
ЦСП – обычно используется под плитку.

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола).

Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации.

Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

они проходят сквозь брусок;
крепятся к основанию;
регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Замена лаг регулируемым полом.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;Демонтаж ЛКМ.
заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
ликвидация скрипа вышеуказанными способами.

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

доски усохли и покоробились со временем;
между половицами образовались щели;
шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Циклевка паркета.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/remont-v-kvartire.html

Два простых способа ремонта полов в квартире своими руками

Так вот, это не про меня! Моя теща меня очень любит и уважает, и даже доверила мне капитальный ремонт своей квартиры. Правда, за мой счет. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать о том, как сделать ремонт пола в квартире своими руками.

Именно так вы сможете сэкономить и на материалах, и на привлечении специалистов. Гарантирую, эти знания еще не раз пригодятся вам в жизни.

В старых домах, как и в моем случае, полы выполнены по стандартной схеме: плиты перекрытия засыпаны керамзитом, а сверху залиты слоем бетонной стяжки, на которую постелена теплоизоляция. Во многих старых домах она, как правило, давно пришла в негодность или вообще отсутствует. После теплоизоляции идет деревянный пол, на который укладывается напольное покрытие.

Если этот пол уложен по всем правилам, то он может служить очень долго. Если половицы от старости деформировались, и между ними появились щели - это явный признак того, что полы стоит поменять.

Здесь не обойтись просто заменой напольного покрытия. Изношенный деревянный пол быстро приведет в негодность ваш новый линолеум или ламинат.

Чтобы это предотвратить, вам придется выполнить полный ремонт старого пола, используя один из способов:

замена и ремонт;
заливка бетона.

Способ 1. Ремонт старого деревянного пола

Вам подойдет этот вариант, если нужно лишь заменить изношенные половицы и укрепить расшатанные. В моем случае он также оказался приемлемым. Вот схема капитального ремонта старого деревянного покрытия:

очистить половицы от старой краски или лака. Для этого лучше всего использовать шлифовальную машинку;
заменить старые, пришедшие в негодность доски на более надежные;
проверить способ фиксации досок к лагам. В большинстве случаев они прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации используйте саморезы;
шпаклевкой по дереву замазать щели, ямки и углубления и затереть эти места наждачной бумагой;
удалить мелкий мусор с помощью пылесоса, а затем влажной тряпки;
нанести на отремонтированный пол краску/лак;
уложить напольное покрытие.

Если же большая часть половиц пришла в негодность, разумным решением будет осуществить замену всего пола. Современные технологии позволяют создать действительно надежную, экологически чистую и прочную конструкцию.

Благодаря шпунту доски плотно соединяются между собой. Можно даже усилить место стыка с помощью клея. После укладки вам останется лишь выбрать и постелить покрытие. О преимуществах и недостатках каждого вида напольного покрытия мы поговорим позже. А сейчас рассмотрим способ заливки бетонного пола.

Способ 2. Заливка бетонного пола

Если ваш старый деревянный пол находится в критическом состоянии, простой заменой досок и шпаклевкой тут не обойтись. В таком случае, вы можете выполнить заливку бетонной стяжки самостоятельно.

Самое главное в этом варианте - добиться идеально ровной поверхности, потому что неровности могут привести к нежелательным последствиям, например, к деформации и повреждениям напольного покрытия.

Вот схема подготовительных работ:

демонтируйте старый деревянный пол. Полностью уберите половицы и лаги;
уберите мусор из подпольного пространства, очистив старую стяжку или перекрытие;
постелите гидроизоляцию. Для этого обычно используют полиэтиленовую пленку;
поклейте демпферную ленту вдоль стен. Иногда обходятся и без нее, но это снижает надежность и долговечность бетонного пола;
поскольку ремонт бетонного покрытия вы производите самостоятельно, обязательно используйте направляющие маяки;
засыпьте основание керамзитом. Этот материал имеет относительно небольшой вес и хорошие термоизоляционные свойства. В принципе, можно обойтись без него, но при больших перепадах по высоте или при использовании гипсоволокнистых листов, керамзит необходим;
выполните армирование. Как правило, арматуру используют при заливке фундамента и самих перекрытий. Но для упрочнения бетонного пола армирование уж точно не будет лишним.

Существует несколько способов заливки пола:

заливка цементно-песочной смеси. Сам по себе процесс заливки - довольно тяжелый труд, да и застывать раствор будет в течении месяца. Но зато вас порадует невысокая цена вопроса. К тому же, этот способ используется в строительстве очень давно, потому считается надежным и проверенным;
заливка сухой цементной смесью. Если вы выберете этот способ, то работа будет не столь тяжелой. И процесс застывания будет не таким длительным - до 10 дней. Процесс выравнивания поверхности при этом способе заливки намного проще. Но будьте готовы к тому, что цена вопроса возрастет пропорционально;
укладка гипсоволокнистых листов или ГВЛ. В строительстве также встречается название «сухая стяжка». При использовании ГВЛ вас ждет практически идеальный результат при минимальных трудозатратах. Единственный минус этого варианта - высокая цена, но она вполне оправдана.

Теперь о напольных покрытиях

Строительные магазины предлагают нам широкий выбор напольных покрытий, которые отличаются своими характеристиками и ценой. Это и паркет, и ламинат, и линолеум, и ковролин, и новомодное покрытие Art Vinyl (арт винил), и разного вида напольная плитка. Поговорим о свойствах каждого из перечисленных напольных покрытий:

паркетная доска. Покрытие выполнено из натурального дерева, благодаря чему ваш пол будет эстетически привлекательным и экологически чистым. В случае необходимости, паркетную доску легко демонтировать, а затем уложить повторно. Чтобы паркет сохранял свой первозданный вид, он требует особого ухода. К тому же, он чувствителен к перепадам температуры и влажности. Укладывать паркетную доску следует в сухих, проветриваемых помещениях. Поэтому для кухни, прихожей или ванной это не самое удачное решение;
ламинат. В отличие от паркета, доска ламината состоит из четырех слоев: стабилизирующий, несущий (именно в него встроен замок), декоративный (рисунок под дерево), верхний защитный. Ламинат более неприхотлив и не требует особого ухода, как паркет, но при этом боится влаги. Для домашнего использования оптимальным решением будет ламинат 31-32 класса. Подойдет для укладки в практически в любом помещении, кроме ванной;
линолеум. Универсальное напольное покрытие. Может быть на вспененном или войлочном основании. Вспененное основание не чувствительно к влаге и подойдет для любой комнаты. Войлок дает дополнительное тепло и звукоизоляцию, но для помещений с повышенной влажностью не подойдет. Зато для гостиной или спальни линолеум на войлочном основании будет оптимальным решением. Для домашнего использования подойдет бытовой и полукоммерческий линолеум. Для помещений с малой проходимостью, к примеру, спальни будет достаточно 0,1-0,2 мм защитного слоя. Для гостиной подойдет защитный слой 0,3 мм, а для прихожей и кухни - от 0,4 до 0,6. Чем выше толщина защитного слоя, тем долговечнее напольное покрытие. Для более надежной фиксации линолеум следует приклеить к поверхности;
ковролин. Состоит из четырех слоев: вторичная основа, закрепляющий слой, первичная основа, ворс. Имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию. Чувствителен к влаге, поэтому подойдет для укладки только в сухих помещениях с низкой проходимостью. В кухне и прихожей ковролин быстро износится и потеряет эстетические свойства;
арт винил. Новомодное напольное покрытие, которое позволяет реализовать практически любое дизайнерское решение. Внешне арт винил может быть стилизован под дерево, камень или другой природный материал. Как утверждают производители, он сочетает в себе эстетические качества паркета, практичность линолеума (не боится влаги) и модульность напольной плитки. Для монтажа следует просто приклеить арт виниловые плитки к чистой, ровной и сухой поверхности. За такую универсальность придется доплатить - стоимость материала превышает цену линолеума и ламината;
напольная плитка. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью, легко моется, так что для ванной или кухни она станет лучшим решением.

Источник: http://remont-ka.ru

Заключение

Итак, теперь вы имеете представление о том, как отремонтировать напольное покрытие без помощи специалистов, и какие вообще бывают варианты. и фото, на которых вы можете наглядно наблюдать процесс, помогут вам при ремонтных работах.

Вы узнали о свойствах напольных покрытий, поэтому сможете выбрать оптимальное, именно для вашего помещения. Надеюсь, что информация была для вас полезной. А для того, чтобы не пропустить другие полезные статьи о ремонте, подписывайтесь на наши группы в соцсетях. и пусть ваше жилище радует вас!

Источник: https://seberemont.ru/remont-polov-svoimi-rukami/

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно: советы профессионала

Пол - наиболее часто используемый участок любой квартиры, который ежедневно испытывает на себе массу нагрузок и воздействие разнообразных сред и жидкостей. При самостоятельном обновлении жилища важно провести качественный ремонт пола в квартире своими руками, поэтапно проделав все необходимые для этого шаги.

Какой ремонт и когда делать

Ремонт пола собственными силами - довольно сложный, трудоёмкий и ответственный процесс. Сначала стоит разобраться с видами манипуляций, которые придётся провести. Для этого важно оценить состояние конструкции и решить, что нужно сделать: косметический или кап. ремонт.

Обладатели новостроек имеют пол с уже готовой и добротно выполненной стяжкой. В этом случае можно будет обойтись косметическим ремонтом: при необходимости залить выравнивающую смесь и уложить напольное покрытие.

Старая квартира чаще предполагает кап. ремонт пола, особенно если в качестве покрытия использовалась древесина. Деревянный пол имеет ограниченный срок службы, со временем половицы при ходьбе начинают скрипеть или проваливаться. Речи о том, чтобы провести косметическую отделку отслужившего свой срок деревянного покрытия, здесь идти не может.

Виды ремонта полов во многом зависит от вида покрытия, которое будет использоваться. Существует стандартная классификация покрытий, используемых при ремонте пола. В ней выделяют такие материалы, как паркет, ламинат, керамическая плитка, линолеум, массивная доска, каменное покрытие, ковролин, наливные полы.

Паркет для ремонта

Паркет в качестве напольного покрытия известен с XVII века, когда впервые был использован во дворцах королей Франции. Основным преимуществом паркетного пола является его экологичность.

Современными производителями предлагается широкий выбор цветовых решений, размеров и способов укладки паркета и паркетной доски, что позволяет сделать ремонт полов в комнате в уникальном для каждого помещения стиле.

Перед укладкой такого покрытия полы выравниваются специальной стяжкой, чтобы перепады высот неровностей не превышали полсантиметра.

Если в помещении высокая влажность, то пленка изнутри покроется испариной. В этом случае паркет укладывать не рекомендуется.

Недостатками такого покрытия являются высокая цена и неустойчивость к влаге. Также этот материал нельзя использовать при монтировании «тёплого пола».

Плитка, ламинат, доска и камень

Если в ремонтируемом помещении наблюдается высокая влажность или большая проходимость, то в этом случае предпочтение нужно отдать керамической плитке.

Такой тип напольного покрытия устойчив к перепадам температуры, воздействию моющих средств и влаги. Он отлично подойдет для того, чтобы сделать ремонт полов в ванне.

Но стоит учитывать, что пол из плитки будет холодным, поэтому стоит проложить под ним электрическое или водяное отопление.

Ламинат по внешнему виду можно спутать с паркетом. Однако он изготавливается не из дерева, а из прессованной HDF плиты с нанесённым на нее полимерным слоем и рисунком. Рисунок ламината может имитировать дерево, мрамор, а также другие узоры. Монтировать ламинат довольно просто, особого ухода он не требует, срок службы высок - до 15 лет.

Массивная доска для пола по своим характеристикам не уступает паркету. Но такое покрытие требует тщательного ухода: предотвращение попадания влаги, нанесение специального защитного слоя.

Несмотря на то, что каменные полы износоустойчивы, большой популярностью они не пользуются из-за высокой стоимости и холода, который исходит от камня. Чаще используются в наружной отделке пола террасы и балконов.

Линолеум, ковролин, наливной пол

Чаще в качестве напольного покрытия используется линолеум. Он легок в укладке, не требует специального ухода, устойчив к воздействию влаги и химических средств, имеет большое многообразие цветов, фактур и рисунков.

Демократичная цена материала также помогает ему занимать лидирующие позиции среди прочих отделочных материалов.

Сделать ремонт пола в квартире своими руками, поэтапно уложив и закрепив полосы линолеума, сможет даже непрофессионал.

Ковролин является самым модным видом напольного покрытия. С его помощью легко создают уют в комнате, он приятен на ощупь и делает ходьбу комфортной даже в холодное время года. Но ковролин требует внимательного ухода, чистки от пыли, с него сложно выводить пятна. Только регулярный и правильный уход поможет сохранить ковролин в надлежащем виде на долгие годы.

Наливной пол является самым новым среди всех видов напольных покрытий. Он устойчив к перепадам температур и воздействию влаги, к химическим средствам, а также экологически чист. Но монтировать его нужно на идеально ровную поверхность. Под воздействием солнечных лучей материал, из которого пол изготовлен, может пожелтеть.

Ремонт пола из бетона

Перед тем, как начать ремонт бетонных полов, нужно произвести демонтаж напольного покрытия. Если на нем имеются трещины, то стоит взвесить все плюсы и минусы, принять решение: ремонтировать старое основание или сформировать новое. Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно:

Пол перед реставрацией очищается от пыли пылесосом или щеткой, а от жирных пятен - абразивными составами (растворителями).
Далее бетонная поверхность грунтуется специальным раствором или ПВА, разведённым с водой в соотношении 1:4. Сушить прогрунтованную поверхность нужно не менее суток.
Далее при необходимости шпаклюются выбоины и мелкие трещины, наносится новый слой стяжки.
Прежде чем заливать самовыравнивающий состав, нужно просушить стяжку в течение нескольких суток.
На отремонтированное бетонное основание укладывают выбранное напольное покрытие.

Ремонт деревянного пола

Ремонт старых полов из дерева начинается с выявления скрипящих половиц и лагов, а также тех частей конструкции, которые покрыты плесенью. Обнаруженные дефектные части меняют на новые элементы.

Вся площадь пола обрабатывается антигрибковым средством.

Если же определенные участки пола в комнате чаще других подвержены воздействию влаги, то их стоит покрыть гидроизоляционными материалами, поскольку одной антигрибковой пропитки будет недостаточно.

Часто в деревянном напольном покрытии образуются щели из-за рассыхания древесины. Устранить их можно следующим образом:

Пол обрабатывают шлифовальной машинкой.
Щели заделывают грунтовкой и снимают еще один слой шлифовальной машинкой.
Грунтуют доски нитролаком.
После того как нитролак высыхает, грунтуют финишным покрытием (матовым или глянцевым).

Ремонт пола из ламината и плитки

В процессе эксплуатации на поверхности ламината могут образоваться трещины, царапины, вмятины от падающих предметов, вспучивания от попадания жидкости. С царапинами можно легко справиться при помощи воскового карандаша.

Вмятины хорошо поддаются корректировке специальными пастами. Если же после падения предметов на ламинат повредились замковые соединения или покрытие вздулось, то единственный вариант здесь - полная замена такого участка пола.

Поскольку керамическая плитка - самый устойчивый к повреждениям материал среди всех напольных покрытий, то и ремонту он подвергается реже. Однако не исключены ситуации, когда в плитах образуются трещины, сколы, выбоины.

Сделать ремонт полов из такого покрытия можно так: заполнить цементным молочком - раствором цемента и воды в соотношении 1:4. Его наносят на плитку и начинают втирать ватным тампоном (сначала вдоль, а потом поперёк).

Для того чтобы раствор высох полностью, ремонтируемый участок пола в процессе эксплуатации нужно прикрыть.

Если повреждения керамической плитки значительны и придают ей неэстетичный вид, то единственный вариант ремонта - полная замена негодных элементов на новые.

Ремонт покрытия из линолеума, ковролина, камня

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапнопроводится следующим образом:

Самыми распространёнными дефектами линолеума могут быть вздутия, трещины, отслоения или разрывы. Такие проблемы легко решаются так:

при помощи специального клея, который следует набрать в шприц и ввести под повреждённый участок;
далее на эту часть пола устанавливают груз и дают время клею полностью высохнуть;
если повреждения покрытия значительны, то в этом случае участки заменяют на новые.

Для того чтобы отремонтировать дефектные участки ковролинового напольного покрытия, нужно иметь его запасные части:

испорченный участок вырезается, на его место ставится латка. Крепится она при помощи двухсторонней ленты или клея;
для того чтобы края латки не расплелись, их предварительно обрабатывают латексным клеем;
перед тем как вырезать и приклеивать латку, стоит учитывать узор, а также направление ворса.

Для того чтобы придать эстетичный вид каменному напольному покрытию, проводят следующий ряд действий:

различные трещины и сколы легко убирают шлифовкой камня, а затем его полировкой;
полировка выполняется специальными химическими средствами, которые втираются в камень и делают покрытие невосприимчивым к загрязнениям;
такие нехитрые манипуляции помогут избавиться от трещин глубиной до 5 мм.

Ремонт наливного пола

В процессе эксплуатации на поверхности наливного пола могут образовываться неровности, сколы, трещины, небольшие шероховатости и крупинки. Важно помнить, что все составы, используемые в процессе ремонта, должны быть совместимы с той смесью, из которой изготовлен пол.

Трещины наливного пола убираются путём зачистки участка до бетонного основания и наливки нового. Крупинки и царапины удаляются в процессе шлифования. После шлифовки на поверхность пола снова наносят полимерный состав.

В каждом конкретном случае ремонт, отделка пола требует особого подхода. Выбор определенных способов будет зависеть от характеристик напольного покрытия и желания хозяина. В любом случае, правильно проведенный ремонт с соблюдением всех технологических требований приведет пол в надлежащее состояние и будет радовать владельца жилья еще долгое время.

Грамотный демонтаж старого пола или напольного покрытия является, как известно, обязательным условием успешного проведения работ, связанных с их обновлением. В нашей статье мы постараемся рассказать вам о том, как убрать старый пол, не прибегая к помощи сторонних специалистов, заметно сэкономив при этом на ремонтных работах.

Известно, что полы в современных квартирах чаще всего обустраиваются следующим образом:

чисто бетонные основания с уложенными на них синтетическими покрытиями из ковролина, ламината или известного всем нам линолеума;
деревянные полы, изготавливаемые из отдельных досок или же из наборного паркета;
полы, отделанные кафельной плиткой.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем начать демонтаж пола следует подготовить самый необходимый инструмент, выбор которого определяется видом напольного покрытия. Но в любом случае потребуются специальные средства защиты тела и органов дыхания, обязательные при проведении работ этого класса (респиратор, х/б перчатки и головной убор).

Во избежание распространения пыли по всей квартире в дверных проемах желательно закрепить кусок увлажненной ткани, а у порогов застелить смоченные в воде коврики. Помимо этого, вам обязательно потребуются:

обыкновенный гвоздодер;
монтажный молоток или кувалда;
отвертка, плоскогубцы и клещи;
электрический лобзик или пила для разделки длинных досок.

Отметим, что для разборки пола из кафельной плитки (керамогранита) вам дополнительно потребуется подготовить зубило и перфоратор. Половые покрытия, настеленные с использованием ковролина, а также из ламината или линолеума, демонтируются значительно проще, особенно если они просто уложены на бетонное основание (без клея).

Удаление плинтусов

Демонтаж полового покрытия принято начинать с удаления плинтусов, которые могут быть пластиковыми (со встроенным в них кабель каналом) или деревянными. Разборку пластиковых заготовок начинаем со снятия декоративной планки и удаления элементов крепежа изделия к стенке. Пришитые к полу деревянные плинтуса удаляем при помощи гвоздодера, причем демонтаж следует начинать с угла помещения.

В том случае, если плинтус основательно закрашен несколькими слоями краски – сначала нужно отыскать такое место, где он легко «поддевается» плоской отверткой, после чего можно будет воспользоваться гвоздодером. Во избежание повреждения стенного декоративного покрытия и для удобства фиксации положения инструмента под него обычно подкладывается небольшая деревянная планка (брусок).

Перед тем как снять старые деревянные полы следует ознакомиться с порядком их размещения на лагах, уложенных на бетонном основании. При проведении этих работ определенные сложности могут возникнуть с удалением первой доски, после демонтажа которой дело пойдет заметно быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить щель между полом и стеной и поддеть гвоздодером крайнюю доску в этом месте.

Все остальные половицы пола снимаются достаточно легко и могут быть демонтированы с помощью молотка или крупной плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно воспользоваться подготовленными ранее клещами.

При наличии циркулярной пилы все операции по демонтажу деревянных полов заметно упрощаются. С ее помощью можно будет разрезать отдельные «половицы» на более мелкие части, удалять которые с места разборки будет намного проще.

Для случая, когда половые доски крепятся с помощью саморезов, вам шуруповерт, позволяющий быстро удалить элементы крепления.

Удаление бетонной стяжки

Для удаления бетонной стяжки вам необходимо будет в первую очередь снять с нее декоративное покрытие, используемое для застилки пола. И только после этого вы можете переходить к ее демонтажу, который производится, как правило, ударным способом. Для этих целей вам может потребоваться следующий инструмент:

классический отбойный молоток;
перфоратор со специальной насадкой;
кувалда, зубило или металлический лом.

Отметим, что использование специального ударного электроинструмента заметно сокращает время демонтажа бетонных оснований в помещениях любых категорий. Но при его проведении обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты, предохраняющие дыхательные пути человека и его глаза от пыли, образующийся во время работ.

При подготовке к демонтажу не забудьте приготовить мешки из прочного материала, в которых можно будет выносить разбитые куски цементно-бетонной стяжки и сопутствующий любой разборке мусор.

Видео

В этом видео показано как демонтировать деревянный пол:

Это видео демонстрирует процесс разрушения старого бетонного пола отбойным молотком: